Mikel

Pues a mi tambien me parece bien lo de la feria...

Vlae, me apunto. Puedo aportar técnicas de fabricación de moldes (rápidos o reutilizables), técnicas de acabado utilizando acrílicos (en lugar de óleos) y pigmentos, y en fin, un montón de técnicas poco utilizadas pero de uso efectivo. A cambio querría que alguiem me enseñase a sacar tiempo al tiempo para volver a montar maquetas de una vez :tease:

Es lo que tiene ser tirador y tener que bregar cada vez que vuelves de tirar con la limpieza de los hierros. Resulta muy ilustrativo ver que poca carbonilla queda en la recámara y la ventana de expulsión en comparación con la que se acumula en la boca del arma o en la unión del cilindro y el cañón (en el caso del Python). Entre eso y una mieja de información gráfica básica... Además, gran parte de las armas montadas en aviones utilizaban aire comprimido para la acción de recarga y sistemas de disparo eléctricos para la ignición de los cartuchos. Eso eliminaba la mayoría de las piezas móviles del cierre que en armas de acción por inercia (similar al sistema del MP40 o casi todas las pistolas modernas) o recuperación de gases (como la MG42, o la mayoría de fusiles de asalto y escopetas de repetición modernas) tienen más posibilidades de fallar y comprometer el sellado de la recámara, así como los conjuntos de agujas y percutores, permitiendo además que cualquier cartucho no disparado fuese evacuado y recargado sin comprometer la integridad de la plataforma de tiro, minimizando las posibilidades de encasquillamiento. Joer, si es que me pongo ha hablar de hierros y me emociono...

Ayyy Mikel..jijiji..como te quiero..va a ser con base negra y Plateados normales..el "Alclad II" o ALCALD es lo mejor para conseguir un realismo absoluto, pero dudo que vaya a usar Alcald..no tengo ni he tenido nunca.Sabes si en JordiRubio tienen?? PD:en el próximo P-47 are el Aluminio con Alcald..eso si, tendré que repasar algunas cosas..porque al no haber usado nunca..no se yo. Edito, me as hecho remirar algunos post muy viejos sobre el tema en yoryi, y la verdad es que viendo los resultados, me quedo con el plata normal, ya que si sabes trabajar bien con el plata normal, puedes conseguir resultados muy vistoso, no tanto como con el Alclad II..pero es que el Alclad es muy corrosivo y exigente a la vez..por lo que he leído se carga las juntas del aerografo..y ahora que he conseguido tener 4 para trabajar con mas soltura..ejemm.. El problema del ALCLAD es que es una laca, y no una pintura, y se tiene que imprimar previamente la maqueta con imprimación específica de la marca o laca a spray Krylon. Yo todavía no lo he usado, pero tengo un percioso Gunmetal que compré por internete en Carmina Hobbies. Si eso te recomiendo el TS11 de Tamiya en spray... Creeme, no he visto un plata que quede mejor que ese... Pero mejor tomate la minuscula molestia de pulir bien la maqueta antes de pintar (con el disco de algodón de la Dremel), para que quede bien liso el acabado... En dos palabras: Es-Pectacular...

El interior de los compartimentos de armas nunca debe quedar sucio de restos de combustión de los gases del disparo. Si esto ocurriera, indicaría que, o bien las armas tienen fugas en el sistema de recuperción de gases y dejarían de funcionar (las que utilizaban la presión de los gases para accionar el mecanismo de recarga), o bien una fuga de presión por la recámara directamente. En ambos casos indicaría fallo de funcionamiento de las armas. Tened en cuenta que la ventanilla de admisión de cintas suele ir más o menos sellada, y la fricción de los cartuchos al entrar limpiaría el poco residuo que se genera. Y por otro lado, la ventana de expulsión SIEMPRE va a dar a una tolva de evacuación, que lleva los casquillos, o bien a un depósito interno, o los evacua fuera del avión. Y en estas ventanillas de expulsión tampoco se depositarían restos de la combustión.

One question, please... ¿La base de aluminio como la vas a pintar, con pintura normal o vas a tirar de los metalizados Alcald II?

No soy Lothar, pero si pides directamente el "pegamento de Tamiya tapón verde" en cualquier tienda de modelismo seguro que te dan el que quieres... Vaaaale, coñas aparte, es el Tamiya Extra Thin Cement.

Las tintas se pueden substituir por una mezcla de pintura, medium y agua al gusto. Fácil de obtener el tono que quieras, y facil de controlar la transparencia y la viscosidad de la tinta. Por cierto, muy chulo el Ki... Lástima que las calcas sean tan malas.

V, voy a ser un cabroncete, pero es lo que toca. Entiendo que el curro que te pegas es por la falta de detalles del panel de control. Sin embargo, el fabricante, consciente de esta falta de detalles, ha incluido unos preciosos y espectaculares fotograbados prepintados... Si el propio fabricante reconoce las carencias de la maqueta y pone a tu alcance los medios para solucionarlas... ¿Por que te rompes los cuernos? Es decir, que entiendo que las consolas laterales las detalles a tu bola, ya que las deplastico no están tan mal al fin y al cabo (aunque con el fotograbado mejoran mucho), pero, ¿el panel principal de mandos?

Una Coolpix S6100. En ese caso, utiliza el modo de escena Macro, y usa el deslizador del control de escena para dar más saturación a los colores. A colores más saturados, mayor percepción del contraste. En el modo Edición, encontrarás controles como Retoque Rápido y D-Lighting, que te ayudarán a conseguir todavía un mayor contraste después de tomar la foto. Para que los colores se reproduzcan de la forma más parecida a la real, ajusta el Balance de Blancos a la fuente de luz que estés utilizando. Si el automático te da un balance de blancos más frio que la fuente, los colores te pueden virar al azul, si te lo da más cálido, al anaranjado. Por eso es importante utilizar siempre el mismo tipo de luz para iluminar y ajustar el balance de blancos y la saturación de forma que los colores de la foto sean lo más parecidos a los reales. Si tienes más dudas...

Unos apuntes: Desgaste por capas: Si en lugar de rascar con la uña o algún objeto lo haces frontando suavemente con la punta (puedes esculpirla con una cuchilla para obtener diferentes "pinceles") de un mondadientes humedecida en alcohol (para zonas mayores puedes usar un bastoncillo de algodón recortado) el efecto es mucho más sutil y a escala. Yo como base en estos casos siempre utilizaba pintura a espray de Tamiya (TS11, Silver Leaf), que es de base sintética y no se ve afectada por el alcohol. Imprimación: En el caso de los alemanes, el color de la imprimación era el Grau 02. Por eso en muchos casos hay piezas, sobre todo de los interiores, que se pintan de ese color. Es igual que el aotake de los aviones japoneses (la laca azul verdosa transparente con la que pintaban el aluminio) o el zinc cromate de los americanos (ese amarillo ocre verdoso raro). Su uso era tanto para sellar contra los daños por oxidación como para prevenir el desgaste prematuro de la pintura. Contraste: Dime que modelo de cámara tienes y te daré algunos consejos prácticos. Puedes hacerlo por privado para no angorrinar el hilo. Sigue así; está quedando de vicio.

¿No seguía por ahí colgada mi misión de Todos contra Todos en B25's? Joer, no es un torneo, pero bueno... Sus risas cuando la probamos si que se echaron.

Lo que estará es más tiempo en la tienda y está más seca (aunque esté cerrado), aunque en algunos productos puede pasar eso.Mientras no esté seca como el troll ojo un tuerto se puede utilizar, pero cuando está muy viscosa y se tienen que sobrepasar en exceso las cantidades de diluyente aconsejadas, el troll material puede perder propiedades. ¿Qué, te estás eleyendo El Hobbit o te has dado un empacho de David El Gnomo estas navidades?

V, para el tema de las juntas que no ajustan, dejate de Maskol e inventos, y usa teflón de lampista del de toda la vida...

En mi caso, las texturas se veían negras, e incluso las manecillas de los relojes se veían con el canal alpha visible (es decir, que el colimador de la MG del artillero frontal era un cuadrado negro, y las agujas de los diales eran rectángulos negros... hasta que cargaban las texturas correspondientes... Por si sirve como pista, vamos.

Vale, he tenido que salirme porque he empezado con problemas: -Antes de que diera al fly desde el server, el IL2 me ha lanzado al escritorio. Despues, al volver a abrir la ventana, me ha abierto la ventana de carga del simulador (la del HSFX) antes de mandarme a la de los pings. -Una vez que el server le ha dado al server, me ha cargado sin las texturas, y funcionaba a saltos. Para colmo de males, no me cogía ninguno de los comandos del teclado (las macros del X52 en cambio sí... pero con una velocidad de reacción similar a la del crecimiento del coral). -Al final me ha cargado alguna de las texturas del interior de la cabina, pero visto que no me cogía ninguno de los comandos de teclado para encender motores ni nada, he decidido abandonar la partida. Por si sirve de algo.

Solo pa no cagal-la... HSFX 5, vale, pero ¿5.0 o 5.01? No vaya a ser que despues de presentarme no tenga la versión correcta instalada...

En mi tablet Samsung Galaxy funciona de coña... Instalación utomática y todo. Y el teclado virtual no es intrusivo (al menos en la pantalla de 7 pulgadas) puestos a calcular con tiempo, pero coincido que unos controles de +/- para los parámetros de vuelo serían bienvenidos para esos ajustes finos de última hora...

Count me in...

El papel para acuarela lo utilizaba yo cuando aerografiaba gouaches. Un buen papel para acuarela aguanta muy bien lo que le eches sin problemas... Sobre el cartón pluma... Yo lo utilizaba para hacer escenografía para wargames o como base para dioramas. Sirve como soporte, y en publicidad se utiliza como base para el montaje de gráficas, pero nunca se me hubiese ocurrido utilizarlo como fondo de pintura. De hecho, si lo mojas mucho el papel tiende a rizarse y desprenderse enseguida (experiencia en escenografía pintada a pincel) a menos que lo trates con una imprimación sintética decente, por lo que para aerografiar directamente encima no se yo si...

Como ya he explicado cienes de v eces, Vallejo usa una formulación con vase de vinilo, por lo que resulta muy delicado encontrarle el puntito de disolución para aerografiar sin que haga raros... A mi a veces me ha funcionado el mezclarla solo con agua con una gotita (minúscula) de Fairy... Y a veces no. Por eso, las Vallejo las dejo para usarlas a pincel... Aunque sean las supuestas Air Color...

Subscribo la moción y los parabienes... Espero ese APP en candeletas... Ah, y para los que tienen problemas con el BST y Win7 y no son usuarios de Android... Poned el simu bajo DirectX y el problema desaparece. Es un problema con la interpretación del Overlay de la versión del OpenGL del IL2. Hay programas como el Teamspeak que fuerzan su propio Overlay (superposición gráfica para los profanos) bajo OpenGL, pero BombsightTable no lo hace... Sí, vale; no se ve tan bonico el simu... Pero chatos, versatilidad vs. disfrutabilidad...

V, para cortar la máscara, lo mejor son las hojas de bisturí. Ahora mismo no recuerdo si las del número 2 o las del 10 (he usado de ambas en varios mangos) son las que se adaptan mejor al mango X-Acto estandar. Yo las compraba (hace muuuuuuucho; ni siquiera se si la tienda aun existe) en una tienda de artículos de escritorio (plumas, tintas y esas cosas) que había al lado del Corte Inglés de Pza Catalunya, en la misma manzana por el lado de mar, casi pegando a la Pza Urquinaona. Si no las encuentras ahí o en una farmacia medianamente surtida (también puedes buscar por intenné a ver donde las tienen), prueba a utilizar las hojas curvas más pequeñas para X-Acto. Les falta algo de filo, pero al menos van mejor que las puntas rectas (y siempre puedes rectificar el filo de una o dos con una Dremmel)... Otra alternativa es el comprar un escalpelo desechable de hoja pequeña en cualquier farmacia o parafarmacia...

V, ¿has pensado en usar película de enmascarar en lugar de acetato? Se corta mucho mejor y si la tratas con cuidado puedes reutilizarla varias veces... Prueba en Belles Arts Ferran en BCN. Allí tienen tanto para ilustración como para modelismo. Otra forma de hacer las plantillas de uso frecuente es pintarlas con indeleble en negativo (es decir, pintando lo que debe quedar sólido y dejando sin pintar lo que quedará hueco) sobre lámina de cobre o latón (en Servei Estacio tienen) y atacarla con ácido para circuitos impresos (de venta en tiendas de electrónica, creo). Hace falta algo de práctica, pero una vez que dominas la técnica quedan francamente bien... Había una marca, Stencil-It, creo que se llamaba, que disponía de una gama bastante interesante de plantillas en latón para las marcas de los carros alemanes a 1/35. No se si también las hacían para aviones...

Está quedando chulo... ¿Has pensado en dar volumen a la malla externa a mano alzada, de forma que además de sombrear la malla, simules la sombra sobre la tela de debajo? de esa forma te ahorras el encintado... Y el soponcio.