Mikel

Buen resultado, buen resultado... Has logrado una maqueta excelente, V... Quiero verla acabada del todo.

Nah, pa lo que haga falta... Si tuviese algo más de tiempo para volver a cacharrear... Eso es algo que se tiene que hacer en la fase de planificación, y dibujar a mano alzada y controlando el gruso de la pluma para que quede difuminado. Es traspasar el efecto de profundidad de campo típico de la fotografía a la islustración con aerógrafo. Lo más normal es determinar que elemento está "enfocado" y difuminar aquellos que están más cerca y más lejos del observador. En este caso, al ser el punto de enfoque el desgarron en la chapa, pues cuanto más profunda la rueda, más difuminada... No, me refería a utilizar una paleta de colores más oscuros... Más cobrizos o broncíneos... Ahora, a toro pasado, solo se me ocurre el Smoke... Pero si no lo dominas mejor ni lo toques a estas alturas, que ya está de vicio... Más o menos... Relieves minúsculos, arañazos, marcas de arrastre de las herramientas de mecanizado... Esas cositas que hacen resaltar el trabajo... Y sí, a pincel... El Pinstripe es una técnica brutal, que consiste en dibujar líneas extremadamente finas a pincel. Para eso se utilizan pinceles especiales, que en tiendas de aerografía tienen identificados como pinceles para Pinstripe. Molestia, lo que se dice molestia, la de no tener tiempo de ilustrar lo que digo con mi propio trabajo... Si es que, desde que deje Joso apenas he hecho ilustraciones, leñe, y desde que me dio por el 3D... Por cierto, de nada... Y aquí me tienen vuecencias pa lo que haga falta, Hoygan, que lo último que pinté con compresor fue el comedor de mi madre... Tres paredes y techo en Blanco Nuclear, y la otra pared en ocre con el remate de las esquinas difuminado para dar sensación de apertura... Mu majo me quedó, sipes... Pero las fotos como que me las ahorro, ¿no?

Consejos: Barniza ANTES de hacerle nada más. Evitarás que las calcas hagan cosas raras. NI SE TE OCURRA TOCAR LA MAQUETA CON PLATA PARA EL DESGASTE. :nogato: En serio, no lo hagas. El plata es demasiado cantarín a esa escala. Si quieres, haz desconchones puntuales en gris RLM 02, y en el centro de algunos de ellos, dale un toquecito con la punta de un lapiz HB, para simular la pintura saltada hasta el metal. Pero después, al enguarrar, el metal apenas debería notarse...

Muy guapa esa chumba, sí señor... Sobre opinar... Venga, agarra algo para restañar la hemorragia, que voy Pero ojo, solo porque tú lo has pedido, ¿OK? Luego no vayas a salir llorando en busca de un submarino (chupito de bourbon en una pinta de cerveza) para ahogar las penas... -Me gusta, en general, como queda el efecto de profundidad de campo que has conseguido... Pero eso, en general. En detalle, no me entusiasma demasiado, ya que las partes más profundas deberían verse más difuminadas... -Me gusta la paleta de colores, aunque yo tal vez la hubiese oscurecido un poco más. -No me gusta la perspectiva forzada que has incluido en algunas piezas de relojería... En mi opinión podían haber quedado mejor sin la perspectiva, viéndose algo más planas (la rueda de la derecha, abajo, el eje de la rueda grande). -Creo que en algunas piezas te hubiese venido de coña el darle algo de efecto de mecanizado, ya sea con pinstripe a mano alzada o con plantillas circulares, aunque eso es solo una pequeña sugerencia para futuros proyectos . -A las grietas del desgarrón no les iría nada mal un poco de luz puntual para darles más volumen... Otra vez te recomiendo el pinstripe para eso, con blanco puro en el borde más elevado de la "rotura"... Y bueno, crfeo que en el fondo no he sido "tan" duro, ¿no? De un trabajo excelente como el tuyo, a lo sumo se pueden sacar ideas para mejorarlo... Pero claro, desde fuera y con el grueso de la faena ya hecho es mucho más facil.

El alcohol etílico va de lujo con las pinturas Tamiya. La ventaja (o desventaja) sobre el thinner es que el alcohol se evapora mucho más rápido, y deja el pigmento con un acabado casi aterciopelado, muy mate. Para pintar mate o unificar acabados cuando utilizamos pinturas con distinto tipo de acabado final, va de lujo, pero si queremos conservar este mismo acabado original de la pintura (brillante o satinado, en el mayor de los casos), es mejor usar el Thinner específico, ya que no le afecta. También puede utilizarse para diluir pinturas Vallejo mezclándolas con agua destilada en una proporción aproximada de pintura en diluyente de 40/30/30, pero hay que tener ojo, mucho ojo, y probar bien las proporciones de agua destilada y alcohol que funcionan mejor con nuestra presión de trabajo, ya que las pinturas Vallejo son de base vinílica, y el medium puede llegar a hacer grumo, amén de que el grano del pigmento es más grueso y en según qué combinaciones de colores esto se nota bastante (micropuntitos de color más concentrado, fruto de los grumos de medium vinílico).

Recomendación para el uso de acuarelas; dos opciones para evitar el enguarramiento que provoca el agua: -La primera y más barata, es añadir al agua de diluir una gotita de jabón, para romper la tensión superficial del agua y dejar que corra sin formar burbujotes. -La segunda y más profesional, es mezclarla con un medio aglutinante y usarla solo como pigmento, es decir, para aportar color. Este medio puede ser o bien Medium acrílico (Vallejo dispone de varios Mediums, con distinto grado de acabado, que van desde el mate al metalizado), o algún pegamento de base acuosa, como la cola blanca o la goma arábiga. Sobre el tema de lso "grumillos", tiene pinta de ser polvo adherido al aceite del óleo. Ten en cuenta que el plástico se carga de electricidad estática con el roce, y atrae el polvo cosa mala. A simple vista es posible que no lo aprecies (mientras manipulas las piezas al pintarlas), ya que la trementina encharca los recovecos y lo disimula, pero al evaporarse el disolvente, el aceite hace que el polvo destaque, sobre todo en las fotos. Yo no me obsesionaría con ello, la verdad... Por lo demás, muy guapos todos esos 109s... A ver si dedico un par de horas a acabar el mio y subo las fotos...

Chapas, lo primero felicitarte por el trabajo... Hay cosas que yo habría hecho de forma distinta, pero te está quedando de verdadero lujo, en serio, y algunos de los atajos que has tomado son muy interesantes. Sobre el tema del Tamiya Smoke, como ya comenté, al diluirlo con agua o diluyente específico queda brillante, pero si se diluye con alcohol de 96º a más del 50% (creo que NO indiqué las proporciones de alcohol y pintura en su momento), queda mate (al menos así es con los transparentes de Tamiya que yo tengo por casa, y a menos que hayan cambiado la fórmula en las últimas partidas, debería ser igual). Por otro lado, yo nunca hago caso del acabado de las pinturas que uso, ya que al final siempre barnizo para unificar el acabado, así que... Para las máscaras, yo utilizo película de enmascarar específica para bellas artes. Es cara, pero muy efectiva, con la cantidad de adhesivo justa para no arrancar la pintura ni moverse con las presiones de trabajo. Cubres una gran superficie de una sola vez, y recortas in situ con una hoja de bisturí. Por cierto que hay una especial para modelismo que esligeramente elástica y deformable, pero no la he usado nunca y no suelo recomendar aquello que no he comprobado como funciona.

Los matices se consiguen utilizando la pintura muy diluida y construyendo el color capa sobre capa... Evidentemente para eso hay que imprimar en un color neutro Y claro... Eso permite usar el presombreado para crear volúmenes sin necesidad de degradar (aclarar en exceso) el color original. Después vas insistiendo donde quieres la pintura más oscura o saturada. Como práctica, intenta pintar sobre una hoja de papel de periódico. La pintura debe tener le consistencia justa para que se transparenten las letra y puedan leerse sin problemas. De esa forma puedes ir practicando el "arte" de pintar y secar, hasta que seas capaz de esconder del todo las letras a tu antojo sin que la pintura se encharque. Por cierto... ¿Has barnizado antes de empezar con el enguarre? Igual si no lo has hecho, por eso te has cargado la calca... ¿O ha sido al manipularla para ponerla?

Normalmente, primero se imprima toda la maqueta con un color neutro, se presombrea con un color oscuro, y después el camuflaje se da bastante diluido y transparente como para que se note el presombreado, empezando siempre por el color más claro (como base sobre la imprimación) y pintando despues el oscuro... Y normalmente se pinta primero la parte inferior (al ser el color más claro de todos... excepto si es negro, que se pinta el último) para que las manchas del camuflaje de la parte superior puedan cubrir el color sin problemas. Pero vamos, que ese es solo uno de los miles de sistemas que existen... No te está quedando mal, no... Aunque sea la primera vez que veo enmascarar los dos tonos del camuflaje superior. Como ya te he comentado, lo habitual es pintar primero con el color claro, y a continuación pintar encima con el oscuro, enmascarando la parte clara.

Las bocas de tiburón las llevaron casi todos los P40 en casi todos los frentes... Si lo que quieres es un P40 chino del AVG, entonces no tienes más Kinders que pintarlo en dos colores, marrón y verde, con azul claro para la parte de abajo. Pero no necesitas limitarte a esos colores, porque los Kittyhawks que usó la RAF en el norte de África, a veces también llevaban las famosas boquitas de piñón, y estaban pintados de arena o de arena y marrón, con azul verdoso claro por la parte inferior... Y los P40 de la AAF (precursora de la USAF), llevaban la boquita sobre fondo verde oliva, con la parte inferior en gris claro... O sea, que como más os guste al chaval y a ti... Total, va a quedar de fábula igualmente...

Buenas Menuda locura poner de acuerdo a tanta gente. Yo no puedo, con una mujer y dos perras tengo de sobra. Saludos

Nunca fue un piloto de mi devoción, pero nadie merece fallecer trabajando. Al menos nos queda el pobre consuelo de saber que sus últimos instantes los pasó haciendo aquello que más le apasionaba. Descansa en paz, Marco.

Las pinturas de Alclad yo las compro en Carmina por internet. Muy serios y atentos, la verdad. El humo de Tamiya se encuentra en cualquier tienda de maquetas, incluso en los Interkits... Alclad también tiene un color humo dentro de su gama de transparentes, pero no lo he usado y no tengo claro si será laca o acrílico... Yo prefiero los transparentes de Tamiya, la verdad, que si diluyes con su thinner queda brillante, y si lo haces con alcohol queda mate, pero sigue siendo transparente y permite utilizarlos sobre cualquier tipo de acabado para dar un toque de efecto diferente (entonaciones, filtros, sombreados sutiles). Los Alclad se aplican tal cual vienen, solo agitados, ya que su consistencia es la ideal para aerografiar. Si te decides a probar, haz primero unas pruebecillas con retales hasta que le cojas el punto al tema de la imrimación pulida y a la capacidad de cubrir de la pintura. Por cierto, para pulir la imprimación, además de las lijas hiperfinas, puedes usar un disco de algodón (el que tiene varios discos de tela cosidos entre sí) y la Dremel a baja potencia. Para superficies grandes es un poco coñazo, pero el acabado es ESPECTACULAR y merece la pena el esfuerzo. Aquí te dejo un minituto en castellano sobre como utilizar el cromo de Alclad. Y aquí la web oficial del fabricante, con ejemplos y recomendaciones. Ah, y el catálogo completo con sus distintas formas de aplicación.

KIE, ¿Has pensado en utilizar colores metalizados Alclad en lugar de Vallejo? El efecto es BRUTAL... La única pega es que tienes que imprimar con sintético ya que son lacas, pero puedes pulir la imprimación para que queden más brillantes, y con el cromo el efecto es de pasmar... Otra cosa... Yo para oscurecer utilizo Smoke de Tamiya en lugar de negro... Es transparente, algo más neutro y mancha menos que el negro... Para efectos sutiles o sobre metalizados va de muerte. ¿Lo has probado? Tio, sigue así... Un trabajo Im- Presionante.

Con masilla muy diluida y dando pasadas suaves con el pincel mojado en disolvente. Normalmente la masilla se diluye con acetona, pero hay que andar con cuidado ya que la acetona puede atacar al plastico. Prueba primero en alguna pieza descartada. Si se diluye muuuuucho la masilla en acetona, y se aplica con mucha parquedad y sin encharcar la zona, la acetona se evapora en pocos segundos sin tiempo de atacr el plástico. Otra opción es proteger las líneas a conservar con cinta de carrocero gruesa o cinta de aluminio. Puedes lijar con cuidado sin demasiado peligro dañar la zona protegida. Luego el adhesivo de la cinta (de aluminio; con la de carrocero no hace falta) se va con alcohol. Pues exáctamente igual, con cuidado y paciencia, mucha paciencia. En realidad el truco está en proteger las zonas exteriores al corte y pasar muuuuuchas veces la punta de la cuchilla apretando muuuuy poco. También había un juego de microsierras de la casa Hasegawa, de la serie Protools, que para eso van de coña, ya que tienen distintas formas curvadas y unos dientes muy finos. Después reconstruyes la superficie de control con varillas de media caña (o cuadradas con dos cantos redondeados a mano) y acabas de ahuecar la zona del abisagrado en el empenaje o las alas con ayuda de la Dremel y una fresa de bola. Para acabar puedes usar un trocito de plancha metálica curvada para tapar el hueco (de una lata de refresco, por ejemplo, convenientemente despintada sumergiendola un par de horas en acetona pura para que se disuelvan el recubrimiento interior y las tintas de serigrafía exteriores) y ahorrarte un montón de trabajo de masilla y lija.

Patrel, vacia el buzón, majo, que no puedes recibir más mensajes...

Contad conmigo... Y con mis peladillas.

Aquí.Mírate como referencia estas raspas del E4 a 1/32 de Dragon. En la segunda, aparece el radiador y los anclajes del motor al fuselaje del 109. En la raspa del motor (la séptima foto de las raspas, justo antes de la de los transparentes), aparece el anclaje y el radiador del 110. Si encuentras un motor con el bloque limpio, puedes usar las fotos como referencias para construir los soportes con perfileria de plástico.

La principal diferencia está en los anclajes a la góndola y en la disposición de los radiadores... No es demasiado curro si el motor trae los anclajes y los radiadores como piezas independientes, pero si los trae modelados en el bloque, mejor ni te lo plantees.

Presiona sobre los cinturones con un bastoncillo de algodón para que se adapten al asiento. Con suavidad. Eso te ayudará a que tengan una caida más natural y menos aspecto de chapa doblada. Y cuando acabes de barnizar y perfilar, pon una gotita de barniz brillante mezclado con cola blanca sobre cada reloj (con un palillo, por ejemplo). Verás como cambia.

En tiendas de modelismo venden pinzas de autocierre y sargentos miniatura o con formas especiales. Si tienes posibilidades, pasate por Jordi Rubio y que te enseñe el material, o por Servicio Estación de la calle Aragón, que tienen un surtido de herramientas muy interesante. Un consejo, huye como de la peste de las pinzas con dientes de cocodrilo. Si no, siempre te queda la posibilidad de comprar pinzas de la ropa y con una sierra y algunos tornillos y tuercas, hacer tus propios sargentos a medida. Porque pasarte por un sexshop y comprar pinzas ajustables para pezones en el apartado de Sado y Bondage, como que no, ¿no? Sobre el sobrante del pegamento... Yo utilizo pegamento líquido Tamiya (el más líquido de todos) por capilaridad con un pincel de pelo de dos ceros, por lo que solo pongo lo que necesito, y en caso de pasarme, con dejar que se evapore sin tocarlo (utilizo muy poco pegamento y nunca llega a sobrar tanto como para borrar el detalle) basta. Si te pasas con el cyano, el epoxy o el de tubo, esperas a que fragüe (OJO, no me refiero a que esté seco al tacto; dale un margen mínimo de 48 horas, a menos que se trate de epoxy de curado lento, que debes darle un margen mínimo de 72; de lo contrario parecerá seco, pero en las superficies de contacto puede que todavía el plástico esté blando), raspas con la punta de una cuchilla como si fuese una rebaba y acabas con lima o lija fina. Sobre los esquemas de panelado y remaches... En los Aero Detail y los Walk Around suelen venir, pero a 1/48 no deberían resultan visibles excepto en casos muy concretos de remache tipo barco... No obstante, si te sigue interesando, el Aero Detail nº 21 está dedicado al 110 en su variante G, pero los planos tepueden servir, ya que el panelado de las alas y la mayoría del fuselaje es practicamente idéntico en todas las versiones.

Al loro, V, que es una pieza espectacular de verdad, y tiene un curro de que te cagas... En el foro de LSP hay algunos "paso a paso" del montaje del Dragon/Cyberhobby a 1/32 que igual te pueden servir de referencia: Uno muy detallado, con diorama incluido Otro curro de los que merecen figurar en los libros de modelismo Un consejo: usalos como referencia, no como guía; la diferencia de maqueta y escala es lo bastante notable como para que por mucho que lo intentes detallar nunca te quede igual (diferente tamaño de las piezas, diferentes grosores de los materiales, detalles que a 1/32 resultan muy espectaculares si se hacen, a 1/48 son imposibles de manipular, y tan difíciles de distinguir que a veces resulta más facil y practico impostarlos al pintar...). Enhorabuena por la elección. Disfruta del montaje.

Me gusta mucho como te está quedando; sobre todo no le pongas el capó al motor, deja que se vea bien el curro que le has metido a ese Daimler Benz. Al final, ¿como corregiste lo de la pátina de óleo en la deriva?

De entrada yo no lo veo mal del todo, si después piensas darle un tratamiento completo de filtros y entonaciones (utilizar óleos blancos, amarillos y azules para dar riqueza tonal a la maqueta), pero si no es el caso, creo que tiene fácil arreglo. Yo creo que el óleo estaba poco diluido y que lo has dejado secar demasiado, y que además lo has dado de forma demasiado general y no lo bastante selectiva. Personalmente yo lo que hago es, primero, dar una generosa capa de diluyente (Tamiya, Humbrol, trementina purificada, White Spirit, gasolina para Zippo; el que sea)a la zona a trabajar de la maqueta, y después con la punta de un pincel fino, deposito gotitas de óleo donde quiero potenciar más el efecto de sombreado o enguarre (líneas de unión entre placas, remaches, escapes, portillas, salidas de aceite y combustible) como hace Lothar en su video, y después las voy trabajando con el pincel para que fundan y queden lo más transparentes posible, de forma que no necesite retirar nada con el bastoncillo (herencia de mis añitos de maquetero tanquista). Para rebajar el efecto, prueba a utilizar un poco del diluyente en un trozo de papel de cocina, y frota con suavidad en el centro de los paneles. Si no, siempre puedes usar el aerógrafo y pintura blanca para matizar el centro de los paneles. La tercera opción sería ponerte a hacer las entonaciones completas. Si no lo has practicado antes resulta algo complicado ed dominar, pero en todo caso se trataría de trabajar con óleos claros y mucho diluyente (primero el diluyente y después la gotita de óleo) cada panel partiendo desde el centro, sin llegar a enguarrar las líneas de los paneles. Es decir, que puedes elegir cualquier método para corregirlo si es que no te gusta como queda.

Este enlace es a una figura de Warmachine que pinté hace ya algunos años, en la que la peana está recubierta de nieve utilizando la técnica que comento... Sí, lo se; las fotos se centran en la figura, pero puede verse parte de la peana... Sobre lo de usar las calcas o pintarlas... No te compliques, que las de Zveda (generalmente) suelen ser muy finas y transparentes, y sobre el blanco van a quedar muy bien disimuladas. Eso sí: barniz brillante antes y después, luego enguarras y das el barniz de acabado