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  1. Buenas, He confeccionado una imágen dónde podéis ver cómo tengo los controles. También hago uso del 3DMIgoto mod para tener el zoom x5 y x10, imprescindible a día de hoy en la realidad virtual. El mod se puede bajar aquí: https://forum.il2sturmovik.com/topic/39748-3dmigoto-mod-icon-masked-by-cockpit-zoom-for-vr-color-change-cloud-fix-sight-strengthened9-features/ Si tenéis alguna duda, preguntad que os responderé encantados
  2. Qpassa

    Hyperlobby en el 2011

    A tope de jugadores de la comunidad hispana
  3. Hola todos.Mi nombre es Claudio, soy de Argentina, estoy haciendo un nuevo mod de Malvinas y la verdad es que estaba buscando una nueva plataforma para acomodarlo ya que ni el FSX(plataforma original del mod) ni el Strike Figther me permite desarrollar un modo multiplayer como yo pretendo.Por lo que pude leer parece que el IL 2 podria ser el simu definitivo.La verdad es que en los ultimos tiempos descubri que disfruto mucho mas haciendo los entornos(escenarios en el caso del fsx y mapas en el caso del strike fighter) que volando misiones con la maquina como numeral.Gracias por aceptarme en su grupo y un abrazo.
  4. Hola amigos, soy nuevo en IL2 duepues de haber dejado el War Thunder. Luego de instalar desde steam el IL2 1946 y copiarla en la carpeta del escritorio puedo jugar IL2 v12.2.2 sin ningun problema, despues de instalar el HSFX 7.0mkII me empezó a crashear luego de que cargue spawnee el avión en el quick builder. Antes me andaba normal asique formatié la PC y todavía me sigue crasheando... con el up3 + rc4 me anda perfecto, pero nunca los mezclé. Ya se que los dos juntos no andan. Asique ya no se me ocurre otra solución.
  5. Groucho

    Pedales caseros

    Hola compañeros. Hace ya unos días que vuelo con ellos y puedo garantizaros que funcionan... mis pedales caseros. Alguna imagen he dejado caer en el TS en alguna imegen pero ahora os muestro un poco el génesis y la evolución del tema. Comprobareis que no es ningún gran invento. Youtube, e internet en general, bullen de imágenes e información de inventos caseros como este. De hecho el mío es un poco la síntesis de otros que he visto por ahí. Osea que no es que haya inventado nada nuevo. De las dos grandes categorías de pedales de bricolage en que yo agruparía los inventos que se ven ver por internet, este pertenece al grupo que yo llamo "inventos vagos" porque, por no complicarse la existencia, se utiliza un joystick directamente en vez de liarnos con potenciómetros, engranajes, soldaduras, etc... cuyos desarrollos pertenecen al grupo de "gente que sabe". El cogollo de la idea (el núcleo o parte principal) es el como te las ingenies para interconectar el joystick con tus pies porque, de hecho, en estos "inventos vagos" la única parte de ingenio está en como te las apañes para que el movimiento de tus pies se transmita a uno de los ejes del joystick. Luego puedes complicarte más o menos en las partes accesorias, como por ejemplo la estructura sobre la que los pies ejercerán la fuerza para mover el joystick o el sistema que apliques para obligar a que el movimiento de los pies no pueda ejercerse simultáneamente en el mismo sentido para impedir que se anulen entre ellos o puedan dañar el invento. En mi caso partí de la base de un joystick que me regaló nuestro compañero (y mi amigo) ABM. Un modelo sencillo de Thrustmaster bastante compacto. Desmonté el artilugio y decidí que extraería los plásticos que forman la empuñadura para aplicar el mecanismo de movimiento directamente en el eje del joystick. He mantenido los microinterruptores y cableado originales porque mi cabeza no para de pensar en posibles evoluciones del invento... De momento, los potenciómetros del mando de potencia y el eje cabeceo serán en un futuro los que utilice para frenos diferenciales. Tendré que desmontarlos y aplicar un alargo a los cables originales para que lleguen hasta los pedales... Y los microinterruptores los haré llegar a una placa delantera desde la que podré accionarlos para funciones específicas como abrir las compuertas de bombas, seleccionar el "Electric Fuze" y cosas por el estilo... Pero eso ya llegará. El coste total del invento me ha salido por unos 8€ (invertido casi todo en la última evolución) porque he aprovechado todo lo que he podido pillar por ahí. Desde una caja de botellas de vino, hasta maderas de esas que se encuentra uno junto a los contenedores de basura o tornillería y cosas que ya tenía en casa. La complicación en la creación de estos pedales (y su gracia) consiste en que los apoyos para los pies están al aire. Hubiera sido más fácil acoplar la caja misma, con sus mecanismos internos, sobre una base de madera de mayores dimensiones a lo ancho, de manera que las guías estuvieran atornilladas a esa madera base, a cada lado de la caja. Nuestros pies descansarían sobre sus apoyos y estos estarían de alguna manera fijados a las guías de movimiento. El peso y la presión aplicados a las guías, soportes y mecanismo en general no serían ningún problema. Con los apoyos de pies al aire, el encaje de estos con las guías soporta mucha presión y debe ser convenientemente reforzado como se verá en la primera fase de evolución del modelo. No podría ahora explicaros todos los pasos que ha seguido el proyecto porque ha sido un continuo improvisar, pero aquí os muestro unas cuantas imágenes y aplicaré un comentario allí donde crea que puede aportar algo. ELEMENTOS BASE La caja de botellas de vino. Quité las dos piezas de la parte inferior. La travesera de la parte superior la dejé para ayudarme a sujetar la base del joystick. Quitarla, además hubiera debilitado la estructura de la caja que es de madera bastante blanda. El joystick Thrustmaster despiezado. La base del joystick tiene una forma que ayuda a sujetarlo en la estructura base de varias maneras. Descarté perforar la base para sujetarlo por... por capricho, porque bien podría haberlo hecho. Foto cercana del eje queda abrazado por la empuñadura que desmonté. Esas formas horizontales encajan en huecos internos que tiene la empuñadura para que su movimiento no tenga juego. El plástico es rígido. Podría haberse perforado con una broca de taladro de pequeño diámetro para acoplarle cualquier tipo de estructura pero tomé otra opción. Este es el diseño de la pieza que decidí que debía fabricar para encajar en el eje del joystick. En mi caso tengo la suerte de disponer de un amigo con impresora 3D que se ofreció a "imprimirla" a coste cero. Está vista desde la cara que mira a la base del joystick. Por su agujero entra el eje y la marca hendida que tiene a la izquierda está dispuesta para que en ella encaje el saliente que tiene el eje en su parte superior (ver foto anterior). El saliente que tiene el eje del joystick en su parte inferior derecha hace de tope al encajar esta pieza en el eje. La raya que tiene esta pieza desde el agujero central hasta la cara superior sirve para pasar los cables del joystick. La pieza no muestra una modificación final que decidió hacer mi amigo con buen criterio. Más abajo veréis la modificación realizada al diseño. Esta serie de imágenes muestra la pieza impresa encajada en el eje del joystick. A la vista está su qué y su como. Creo que no requiere muchas explicaciones. Añadí una pieza de madera a la base de plástico para que en ella ejerciera presión el mecanismo de empuje. El ancho de la pieza es el necesario para que el eje se desplace de un extremo al otro sin llegar a tocar a los laterales de la caja contenera. La sujetan dos tornillos pasantes con rosca posterior. Tuve que taladrar ambas piezas con un mini taladro tipo Dremel. Un pequeño "salto cuántico" en el montaje. No tengo imágenes intermedias porque fue resultado de un momento de actividad febril . Se aprecia en esta foto que la base del joystick está colocada sobre una pieza cortada de conglomerado (creo que se llama así a esas tablas de partículas de madera mezcladas con áridos y cola). Dos largos tornillos con una regleta de acero sujetan la base a la madera por su parte superior. En su parte inferior tiene el mismo sistema de sujeción. Los tornillos, de cabeza allen, provienen de muebles que tiré hace años... Tengo por costumbre guardar los tornillos, escuadras, guías, bisagras, etc, de cualquier cosa de que me deshaga. Eso suele acabar utilizándose más pronto que tarde (tengo alma de chatarrero ). Se aprecian en los laterales externos de la caja las piezas de que atornillé a las guías de desplazamiento. Las guías propiamente provienen de antiguos cajones desechados. Dos guías en cada lateral porque son estrechas y bastante frágiles. Hay en el mercado guías para todos los propósitos capaces de soportar grandes esfuerzos, pero utilicé estas por su nulo coste. Esa pieza que se ve en el centro es una de las dos que se utilizan para aplicar presión sobre la placa de madera sujetada al eje del joystick. Es una de las piezas que modifiqué posteriormente porque la creé encolando dos maderas más finas. Es una la presión que ejercen los piés en esta pieza y la madera acabó abriéndose y volviendo impreciso el mecanismo. La rueda es fija (sin movimiento giratorio) adquirida en una ferretería. la pareja me costó 1,5€. Las maderas de soporte de las ruedas reciben el movimiento al estar acopladas a las parejas de regletas metálicas dispuestas en "V" que se aprecian a cada lado, las cuales están a su vez fijadas a la madera que hace de unión entre las guías de movimiento y los soportes para los pies. Si alguien se anima a meterse en estos montajes le aconsejaré que refuerce los mecanismos lo máximo posible. Parece mentira la presión que son capaces de ejercer las piernas sin que seamos conscientes de ello. Ya está solucionado el mecanismo para trasladar el movimiento de los pies al eje del joystick. Al empujar con el pié derecho se desplaza el montaje derecho por las guías y la rueda presiona la placa atornillada al eje del joystick accionando el eje de alabeo. Lo mismo al aplicar fuerza con el pié derecho. Ocurre que el movimiento de los pedales debe ser solidario: Al desplazarse el mecanismo derecho hacia delante, el izquierdo debe desplazarse forzosamente en la misma medida en sentido contrario. De no ser así se podría aplicar fuerza en ambos pedales en el mismo sentido y romperíamos el mecanismo de transmisión de fuerza o, peor aún, podríamos llegar a partir el eje del joystick. Es necesario crear un "brazo de reacción". Un mecanismo que obligue a que los pedales se desplacen en sentido inverso uno respecto al otro. Eso requiere de un "brazo" resistente y un eje de giro para ese brazo igualmente fuerte. Se debe disponer asimismo de un medio de unión entre el brazo de reacción y los mecanismos laterales de aplicación de empuje. En mi caso tomé inicialmente la solución mostrada en la fotografía superior: Unos cáncamos aplicados en las maderas de base de las ruedas que, con un "tornillo pasante grueso" como el que se ve en la parte interior de la imagen, conectarían cada una de las bases de las ruedas a cada extremo de la barra de reacción. El eje de giro del brazo de reacción debe ser fuerte. Como la base de la caja es de madera fina (y además necesitaba salvar la distancia entre el suelo de la caja y la posición de las alcayatas). Acoplé un listón grueso de madera a la base de la caja, encolado y atornillado. Lo corté al largo necesario para que me permitiera colocar además una caja vacía de tornillería en la que coloqué los microinterruptores del joystick. Como eje utilicé un tornillo de unos 10 centímetros de largo. La posición del eje de giro del brazo de reacción se obtiene sencillamente colocando el eje del joystick en su punto neutral y las ruedas de empuje en contacto con la placa añadida al mismo. En ese momento se puede ver fácilmente donde debe disponerse el eje de giro. En las dos fotografías superiores se aprecia el montaje final con la primera versión del brazo de reacción. Hay que tener en cuenta que el agujero a realizar en los extremos del brazo de reacción, por donde pasará en tornillo pasante de conexión entre éste y los cáncamos, no puede ser circular porque ese punto de unión (el agujero) describe un arco al moverse el brazo de reacción. Debe ser un "agujero ancho" como se ve posteriormente en la imagen de la segunda versión del brazo de reacción -tallada en ADM color negro- que fabriqué. La primera, que se muestra en estas imágenes, realizada en plástico, flexionaba y no ofrecía la rigidez necesaria. Tallé en ADM (una pasta de madera con cola sometida a alta presión) una nueva versión de la pieza que va solidaria al eje del joystick, y un nuevo brazo de reacción. Las versiones anteriores se mostraron frágiles. Ya comentaba que los pies ejercen una presión considerable. La nueva pieza, al ser más gruesa que la primera, llevó a los tornillos que disponía para su sujeción al límite de sus posibilidades. En esta imagen muestro el montaje con una nueva variación. El anterior brazo de reacción que había tallado en ADM, junto con los cáncamos y los tornillos gruesos pasantes, demostraron tener demasiado "juego" en su movimiento y hacían imprecisos a los pedales. Afortunadamente encontré una varilla de acero endurecido perteneciente a un antiguo somier de cama de IKEA. Sustituí los cáncamos iniciales por unas alcayatas que, sin ningún otro objeto intermedio, encajaban perfectamente en los surcos de la varilla de acero. Esos surcos, alargados en su origen, ya permitían el movimiento "en arco" de las alcayatas respecto a los propios surcos. Como el nuevo brazo de reacción es notablemente más estrecho que los dos primeros y para no cambiar el eje de giro, avancé las ruedas de presión intercalando unas láminas de plástico (que conseguí troceando el brazo de torsión inicial) entre ellas y su soporte de madera, tal y como se aprecia en la fotografía. Aproveché para colocar además unos muelles que facilitaran llevar los pedales a su posición neutral. Detalle de la colocación de los muelles. Aspecto exterior actual del sistema de pedales. Las llaves sirven como referencia de su tamaño. La tapa es un desastre. Es la tapa original de la caja de vino... No tardará mucho en ser cambiada por una pieza de mejor aspecto. Aspecto del sistema interior que, en su disposición final ha sufrido algunos cambios para mejorar la robustez del mecanismo. Detalle del sistema de guías izquierdo. La pieza de aglomerado marrón, fijada a las guías, soporta el pedal izquierdo y las dos regletas de acero que traslado del movimiento a la mecánica interior. Detalle de la parte derecha. El soporte principal del pedal es un trozo de madera proveniente de un mango de escoba. Su interior es recorrido por un tornillo de 10 cm. El pedal queda unido al soporte principal del pedal por unas piezas de plástico de las utilizadas para acoplar tubos a las pareces, pero en este caso cerradas por tornillos pasantes. Una regleta de acero me permite graduar el ángulo de inclinación del pedal. El "mango de escoba" está sujeto a una madera distinta del aglomerado marrón que está atornillado directamente a las guías. La razón de esto es la previsión de un "eje de giro" del pedal en un futuro (¿He comentado ya lo de los frenos diferenciales?) distinto a la pieza de madera sujeta a las guías. Me permite "desmontar" el pedal sin tocar la madera marrón. El talón de los pedales está formado por tres láminas de madera puestas en remojo para ablandarlas y poderles aplicar la curva del talón. Posteriormente las encolé y atornillé al pedal. El pedal. Está cortado en ADM. Todo sierra, taladro y paciencia. Es una reproducción a escala 1:1,5 de los pedales de un FW-190 A8 que encontré en internet, en unos planos fechados el 25-02-2006 y firmados por por LAL Corso. Quedarán más bonitos cuando los pinte en color gris oscuro con pintura de forja. Tengo que conseguir (aún no sé como) unas cintas de cuero, del tipo de los que tenían los patines de cuatro ruedas sin bota, para colocarlas por las hendiduras que tiene el pedal e cada lado. Puede quedar guapo-guapo. Imágenes de detalles. Los muelles han cambiado a una nueva posición para conseguir más tensión. El tornillo de sujeción del pedal, como he comentado, tiene 10 cms. de longitud. Tube que utilizar el taladro en el "mango de escoba" porque la dureza de la madera impedía la entrada del tornillo. Insisto en que el 99% de las piezas son cosas que tenía en la caja de herramientas. Se trata de agudizar el ingenio para adaptar lo que se tenga a la funcionalidad deseada. Este conjunto de piezas son la solución al "problema" de que los pedales estén "en el aire". El peso de las piernas sobre los pedales en estado de reposo y la presión que se aplica puntualmente en ellos provoca que el conjunto "guía-madera marrón" flexione y provoque falta de precisión. Necesitaba un mecanismo para evitarlo. Su aplicación se ve en las fotos siguientes. Voilá!!. Como puede apreciarse la "madera marrón" empezaba a tener fisuras. Esta pieza impide la flexión y facilita el movimiento gracias a los mini-rodillos internos. Además he reemplazado las dos pequeñas regletas unidas en forma de "V" por escuadras. He cambiado las maderitas en que se atornillaban las ruedas de empuje por dos trozos de madera más fuertes. Los puntos de sujeción de los muelles ha sido actualizado. He colocado una escuadra, proveniente de la parte trasera de un armario de cocina colgado, en el eje de giro del brazo de reacción. Tengo previsto que en el agujero del vértice de la pieza vayan los extremos de unos muelles tirados hacia cada lado de la caja para provocar, confío, un efecto "búsqueda de posición de reposo" más fuerte. Fijaos que he colocado unas visagras en la parte delantera de la caja Más imágenes de detalle. Surge un nuevo problema Utilizo una silla de oficina de respaldo medio-alto con ruedas. Cuando empujo los pedales la silla se desplaza hacia atrás. Como no tengo ganas de cambiar de silla, he creado el siguiente montaje que, aunque inicialmente está pensado para hacer solidaria la silla y los pedales y evitar así el desplazamiento de aquella, ha ido derivando en una especia de "dentro de vuelo". La pieza de la base, en su extremo derecho, se acoplaba originalmente con unos tornillos pasantes a los pedales. El montaje de dos piezas de madera paralelas en el extremo izquierdo de la base sieve para "encajar" dos ruedas de la silla y evitar su movimiento. Llegados aquí el paso siguiente fue pensar. ¿porqué no coloco el joystick en una estructura entre las piernas?. Dicho y hecho. Este es el montaje actual. Las bisagras que unen los pedales con la base me permiten compactar el conjunto. No tengo la suerte de tener un espacio específico para la simulación. La mesa de trabajo del ordenador es multifuncional. Falta en estas imágenes una pieza lateral hacia la izquierda que se acopla al montaje y que soporta el mando de gases. He de pintar el conjunto en color gris medio, colocar tubo pasa-cables para el cable que interconecta los elementos del Hotas... Es un proyecto en continua evolución. Animo a todo el mundo a dejar volar su imaginación e ingenio... trastear en su caja de herramientas... y llevar la paciencia de su pareja (si la tiene) / su familia al extremo
  6. Hola, llevo algún tiempo intentando organizarme el tema de los controles de IL2COD en un teclado, pero no he dado ninguna plantilla por internet medianamente utilizable, ya que aprovechando que ha caído en mis manos un puñado de folios A4 de pegatinas, me estoy utilizando un excel para modificar un teclado con los controles necesarios para volar un par de aviones de IL2COD. Comparto por aquí el fichero excel, si alguien ve practico el tema y puede ir actualizando el excel y compartiendo, e incluso creando versiones para cada avion o simulador, o si bien conocéis otra solución para aclararse al principio con tanta tecla (además de con mucha practica) os agradecería que lo comentaseis. (soy mu nuevo en esto y aun no he echo ningun curso de iniciación, lo que se es de leer por aquí y por allá) https://drive.google.com/file/d/0B-Gm7eLyYsnAeXotc1N0NWJNTkxlb3hkUUdtQXBxVHNtTzI0/edit?usp=sharing mirror https://www.mediafire.com/?c1b2we1qj0g6p5v He distribuido "de aquella manera" las teclas, algunas como paso de helice o radiadores, ya las he cambiado para tenernas en el joystick(me gustaría tenerlas en ambos sitios pero parece que no se puede), supongo que alguna de más y otras de menos, en principio me interesa mapear las teclas para volar el spiti y más adelante adaptar la plantilla para el 109. (Antes de recortas las pegatinas, para que no se borre la tinta por el uso he pegado sobre el folio cinta de embalar)
  7. Buenos dias Como anunció aquí: http://www.escuadron69.net/v20/foro/index.php?/topic/56337-la-fio-y-la-simulacion-de-vuelo-7-de-julio-2013/ El 7 de julio realizamos una demostración de nuestra afición en la FIO, junto a los aviones reales. Necesito 4 cosas de vosotros: Que asistais como publico con vuestros amigos, familiares, vecinos, compañeros de trabajo y conocidos Que los que podais, os vengais con vuestro ordenador y/o cabina. Cuanta mas parafernalia, mejor (HOTAS, TrackIR, pedales, multimonitor, etc..). Los interesados contactar conmigo para la organización y coordinación. Los que no tengais capacidad logistica (coche, p.e.) se tratará desde el 69 de ayudaros. Que independientemente de que asistais como publico/demostradores o que no podais asistir en absoluto, pongais aquí referentes a nuestro simulador, ideas de actividades, mods y skins de aviones de la FIO (si los teneis bien, o si sois magos del PhotoShop hacerlos nuevos), etc.. Que publiciteis este evento lo mas posible en otros foros de escuadrones amigos y en la redes sociales. Gracias y un saludo P.D.: Yo voy
  8. Buenas a todos. He preparado una cooperativa formativa para el próximo miércoles después de clase: Se trata de una recreación de la Operación Venganza, el plan de ataque aprobado por el presidente Roosevelt para asesinar al Almirante Yamamoto. Para ello se destacaron 4 P38 para abatir el bombardero donde viajaba Yamamoto, y 14 más que les harían la cobertura en altura, ya que el ataque se realizaría a modo de Deep Strike sobre territorio enemigo, Lo primero avisar que se trata de una versión recortada de la misión (volable en versión completa como Dogfight en un futuro), con un plan de vuelo muy limitado que supone tan solo el último cuarto de hora, es decir para los P38 la separación de los dos grupos de ataque al llegar a Treasury Island, la búsqueda y localización del vuelo de Yamamoto sobre Bouganville y si sobrevive algún escolta, regresar a casa hasta que los japos den la vuelta o caigan todos, y para los japos la llegada a Bouganville y el ¿posible? aterrizaje en Kahili (algunas fuentes indican que el destino de Yamamoto era Ballale, pero en abril del 43 todavía no disponía de una pista acabada en la que pudiese aterrizar un Betty). Es decir, que nos ahorramos las dos horas de vuelo a estima desde Henderson Field en Guadalcanal y las dos de regreso. Lo segundo, que se trata de una misión en la que no todos los participantes volarán como pilotos. Se convoca a 16 valerosos pilotos para el bando aliado, que pilotarán los P38G del Escuadrón de Caza 339 del Grupo de Vuelo 347 (aparecen reflejados como 339FS, 348FG, ya que el 347 FG no está listado en el editor), a dos pilotos y ocho artilleros para tripular los G4M del Kokutai 205 (aparecerán listados como Kokutai 203, ya que el 205 tampoco está listado en el editor de unidades) y a seis (puestos reservados de momento para Outlaw y sus chicos) pilotos para los A6M5 del Kokutai 204 de escolta. Pueden iniciar su alistamiento indicando sus preferencias. Nota: si se superasen los 32 participantes se podrían abrir slots extra para interceptores japos, pero el plan es llenar todos los slots. Es decir, que no se abrirá ningún slot mientras los ocho artilleros no estén ya alistados, y no despegará ningún Zero extra si no están los ocho artilleros humanos en sus puestos en el momento de lanzar la misión. Actualización de la nota: lo indicado en la anterior nota solo será de aplicación en lo que a pilotos externos a los cursos DDL se refiere. Los integrantes de dichos cursos irán asignados a dedo a los P38, y si hubiese más solicitantes que plazas disponibles, se asignarían nuevos vuelos japoneses hasta que todos los integrantes de los cursos DDL ocupen plaza como piloto de caza. Alistamiento: P-38G-15-LO Mikel PILILI Marques Unghaar Jaggo Miñato Juanky Tull Dardo G4M1-11 Buccaral