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KG13a steuerknuppelgriff a escala 1:1


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Un saludo...

kg13a steuerknuppelgriff a escala 1:1, precio 69 lerus mas portes 14 Lukas, en resina.

Espero que os guste...

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Os pongo el link de un fuera de serie, que se hizo, un grip de un puma y finalmente colocado en un MS Sidewinder FF2, partiendo del modelo original, con resina, etc... Un lujo de worklog.

grippuma.jpg

Grip en resina de un Helicoptero Puma

 

Yo voy a pillarme uno, tiene muy buena pinta

 

inigohe

Edited by inigohe
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¿steu que? :blink:

 

Viene a significar algo asi como pomo de direccion...

 

 

La mia sera funcional, metalica y a un precio de 0 euros.... jejeje ademas me divierto mucho haciendola.... :D

 

Por cierto, por ese precio prefiero pagar 300 por la tarmac aces.... y me parece que ahora vale menos de 250...

Edited by Siegfried
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Esta en principio no es la de tarmac aces (que vale 220€) pq esta es un model kit para montar producida en resina, mientras que la de tarmac se define construida con los mismos materiales que las originales (es decir una replica ... fiel).

 

Lo se. Lo que quise decir es que prefiero echar los 70 euros de ese bloque de plastico, en comprarme la Tarmac Aces por 220, ya que la de Tarmac si la puedo usar para pilotar en simuladores. Aparte de para adornar...

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Pos no se de donde lo has encontrado... pero desde luego tiene pinta de ir de maravilla para sustituir por los joystick de casa :shok:

No serviría, la romperías en la primera sesión. Es una maqueta, asi que resistencia poca :lol:

 

 

Saludos...

 

Mi idea es realizar un molde de silicona, luego hacer dos tochos de resina epoxi p.e., maquinar el centro y los huecos de los pulsadores de las piezas principales y colocarles dos tubos de aluminio como alma bien ajustados.

 

El resultado espero que tenga la suficiente resistencia mecánica, os recuerdo que los joy chproducts por ejemplo son todo de plastico,y sin embargo son duros y resistentes mecanicamente hablando.

 

La pintura seria realizada con pinturas bicomponentes tipo epoxi, que son muy duras y resistentes a la abrasión.

 

Seguro que no tendran el tacto de los joys de Nitsuga y Siegfried, pero que se acercará al de los Chproducts o Saitek, seguro.

 

Por cierto, ya me viene para la semana que viene el modelo.

 

Y

Un saludo.

 

inigohe

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Bueno, tanto el de Nitsuga o el mio, tendran otro tacto, pero no son replicas, solo se parecen. Es lo que tiene trabajar a ojo con los materiales que encuentras por ahi Pero por otra parte, a 0 euros.... pues es un mal menor.

 

No obstante, creo que por ese precio que vas a pagar, mas te valdria tambien hacer una aproximacion, me parece excesivo solo para tener una "forma" que copiar. Al final entre la maqueta, la resina, los demas materiales y las horas de trabajo... ¿no te merece mas la pena pagar los 220 a Tarmac? Porque tanto dinero para al final tener un KG13 de plastico, pues como que no. Y ojo, que no digo que el plastico no sea resistente. Pero si me voy a gastar pasta en algo que no va a ser metalico pues no me gusta. Si va a ser de plastico, para eso me gasto 10 euros, o no me molesto en replicar la forma.

 

En mi caso, pienso que no merece la pena ajustarse a la forma del real, puesto que nadie que lo vea se daria cuenta, ni siquiera uno mismo. Pero aunque solo sea una aproximacion, si al tocarlo, notas metal, la cosa cambia.

 

Yo creo que en tu caso, aunque cueste mas dinero, intentaria hacer el molde para colar aluminio.

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Bueno, tanto el de Nitsuga o el mio, tendran otro tacto, pero no son replicas, solo se parecen. Es lo que tiene trabajar a ojo con los materiales que encuentras por ahi Pero por otra parte, a 0 euros.... pues es un mal menor.

 

No obstante, creo que por ese precio que vas a pagar, mas te valdria tambien hacer una aproximacion, me parece excesivo solo para tener una "forma" que copiar. Al final entre la maqueta, la resina, los demas materiales y las horas de trabajo... ¿no te merece mas la pena pagar los 220 a Tarmac? Porque tanto dinero para al final tener un KG13 de plastico, pues como que no. Y ojo, que no digo que el plastico no sea resistente. Pero si me voy a gastar pasta en algo que no va a ser metalico pues no me gusta. Si va a ser de plastico, para eso me gasto 10 euros, o no me molesto en replicar la forma.

 

En mi caso, pienso que no merece la pena ajustarse a la forma del real, puesto que nadie que lo vea se daria cuenta, ni siquiera uno mismo. Pero aunque solo sea una aproximacion, si al tocarlo, notas metal, la cosa cambia.

 

Yo creo que en tu caso, aunque cueste mas dinero, intentaria hacer el molde para colar aluminio.

 

Eso, costaria mucho dinero mi intención, es la de popularizar el grip ya de por si conocido, y facilitar a la gente el salto de los grips, mas sencillos a estos más especificos.

 

El empleo de moldeo y plásticos, es porque facilitaría mucho la produccion y esto economizaría mucho. Como en su momento creo que dije, son dos ligas diferentes. La mayor parte de la gente, juega con plastico y no creo que este por la labor de apoquinar los doscientos y pico de Tarmak, o los setencientos y pico de Aviatik. Pero por, un precio rondando los sesenta euros, que para nada pretendo cobrar yo. Un aficionado podria tener un joy customizado de calidad buena, acabado como el original pero con la unica pega de ser de plastico.

 

Insisto, ya se que no hay color.

 

No quiero con ello ofender a nadie.

 

Inigohe

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Bueno, tanto el de Nitsuga o el mio, tendran otro tacto, pero no son replicas, solo se parecen. Es lo que tiene trabajar a ojo con los materiales que encuentras por ahi Pero por otra parte, a 0 euros.... pues es un mal menor.

 

No obstante, creo que por ese precio que vas a pagar, mas te valdria tambien hacer una aproximacion, me parece excesivo solo para tener una "forma" que copiar. Al final entre la maqueta, la resina, los demas materiales y las horas de trabajo... ¿no te merece mas la pena pagar los 220 a Tarmac? Porque tanto dinero para al final tener un KG13 de plastico, pues como que no. Y ojo, que no digo que el plastico no sea resistente. Pero si me voy a gastar pasta en algo que no va a ser metalico pues no me gusta. Si va a ser de plastico, para eso me gasto 10 euros, o no me molesto en replicar la forma.

 

En mi caso, pienso que no merece la pena ajustarse a la forma del real, puesto que nadie que lo vea se daria cuenta, ni siquiera uno mismo. Pero aunque solo sea una aproximacion, si al tocarlo, notas metal, la cosa cambia.

 

Yo creo que en tu caso, aunque cueste mas dinero, intentaria hacer el molde para colar aluminio.

 

Eso, costaria mucho dinero mi intención, es la de popularizar el grip ya de por si conocido, y facilitar a la gente el salto de los grips, mas sencillos a estos más especificos.

 

El empleo de moldeo y plásticos, es porque facilitaría mucho la produccion y esto economizaría mucho. Como en su momento creo que dije, son dos ligas diferentes. La mayor parte de la gente, juega con plastico y no creo que este por la labor de apoquinar los doscientos y pico de Tarmak, o los setencientos y pico de Aviatik. Pero por, un precio rondando los sesenta euros, que para nada pretendo cobrar yo. Un aficionado podria tener un joy customizado de calidad buena, acabado como el original pero con la unica pega de ser de plastico.

 

Insisto, ya se que no hay color.

 

No quiero con ello ofender a nadie.

 

Inigohe

 

Pisha, te vas a meter en un berengenal de dos pares de cojones

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Bueno, tanto el de Nitsuga o el mio, tendran otro tacto, pero no son replicas, solo se parecen. Es lo que tiene trabajar a ojo con los materiales que encuentras por ahi Pero por otra parte, a 0 euros.... pues es un mal menor.

 

No obstante, creo que por ese precio que vas a pagar, mas te valdria tambien hacer una aproximacion, me parece excesivo solo para tener una "forma" que copiar. Al final entre la maqueta, la resina, los demas materiales y las horas de trabajo... ¿no te merece mas la pena pagar los 220 a Tarmac? Porque tanto dinero para al final tener un KG13 de plastico, pues como que no. Y ojo, que no digo que el plastico no sea resistente. Pero si me voy a gastar pasta en algo que no va a ser metalico pues no me gusta. Si va a ser de plastico, para eso me gasto 10 euros, o no me molesto en replicar la forma.

 

En mi caso, pienso que no merece la pena ajustarse a la forma del real, puesto que nadie que lo vea se daria cuenta, ni siquiera uno mismo. Pero aunque solo sea una aproximacion, si al tocarlo, notas metal, la cosa cambia.

 

Yo creo que en tu caso, aunque cueste mas dinero, intentaria hacer el molde para colar aluminio.

 

Eso, costaria mucho dinero mi intención, es la de popularizar el grip ya de por si conocido, y facilitar a la gente el salto de los grips, mas sencillos a estos más especificos.

 

El empleo de moldeo y plásticos, es porque facilitaría mucho la produccion y esto economizaría mucho. Como en su momento creo que dije, son dos ligas diferentes. La mayor parte de la gente, juega con plastico y no creo que este por la labor de apoquinar los doscientos y pico de Tarmak, o los setencientos y pico de Aviatik. Pero por, un precio rondando los sesenta euros, que para nada pretendo cobrar yo. Un aficionado podria tener un joy customizado de calidad buena, acabado como el original pero con la unica pega de ser de plastico.

 

Insisto, ya se que no hay color.

 

No quiero con ello ofender a nadie.

 

Inigohe

 

Pisha, te vas a meter en un berengenal de dos pares de cojones

Buenas...

 

De las malas, tengo una amigo que pinta modelos, soldados y demás. Que daría salida segura a estas piezas... Tiene clientes interesados y trabaja muy bien.

 

De las buenas, podría enviaros una copia a ambos para que testearais el resultado...;)

 

 

Inigohe

Edited by inigohe
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Ahh ok tio, que te entendi mal. Tu lo que hablas es de hacer una produccion en serie, del estilo del volante de Trilogy. Entonces no digo nada. Pense que te referias a hacer uno para ti solo, con lo cual a los 70 pavos de la maqueta mas los...¿20? de masillas y tal ya estas en 100 euros a falta de botnes y varias cosas mas. Yo me referia a que por otros 100 la tienes ya lista para funcionar. Yo mismo me he planteado a veces si merece la pena lo que hago y no seria mejor pillar la de Tarmac. Al menos me divierto haciendolo, eso si. Y como ya dije en el hilo de mi cachivache, no es para nada apto para producir en serie. Aunque habra que hablar con Trilogy al respecto...

 

Perdon por el malentendido.

Edited by Siegfried
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Ola Inigohe,

 

Mira, esto Ruso hace que las copias del "grip" del SU-24 de la resina, como lo planea hacer con el KG-13.

 

http://forums.eagle.ru/attachment.php?attachmentid=25638&d=1236348788

http://forums.eagle.ru/picture.php?albumid=155&pictureid=1731

 

http://translate.google.com.br/translate?hl=pt-BR&sl=ru&tl=es&u=http%3A%2F%2Fforums.eagle.ru%2Fshowthread.php%3Ft%3D39030

 

 

 

S!

 

Sokol1

Edited by Sokol1
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Saludos...

 

Os voy a ir presentando a grandes rasgos como voy a seguir el trabajo, disculpar si no tiene un guión predefinido, pero espero que sea comprensible para todos...

Introducción.

 

De todos es conocido, el KG13, la primera vez que vi este nombre fue en un post de Hill´s en el que ante la imposibilidad de tener uno, tipo Tarmac Aces o Aviatik, optó por colocar el mando de un topgun, que precisamente yo le agencie sobre un Sidewinder 2 FFB.

 

KG%2013%20B%20Me%20262%20Wildmoser.gif

 

A raiz de este primer encuentró inicicie la busqueda durante un par de años de la forma de obtención más o menos ecónomica de una réplica coherente del susodicho stick. Aunque p.e. Tarmac Aces sigue cobrandolos sobre 250 lerus, y mi idea en coste, andaría en torno a los setenta euros.

 

mini_4.jpg:o

 

Hará unos 15 dias me topé con un modelista italizano Mauricio Terlizzi, que entre otras replicas tenia una a escala real del KG13. El precio del modelo base logicamente supera el previsto, pero es lo que siempre ocurre cuando se realiza un prototipo.

DSC_5372-2.jpg?t=1257970195

A raiz de este afortunado encuentro, empece a recopilar información de como realizar un replicado fidedigno del bloque principal, del stick que quizas es la parte más complicada de conseguir, debido a unas desviaciones de grados que presenta y al modelado que en su época se hacia del grip con baquelita en forma de malla, para favorecer mas el agarre.

 

-Nota-

 

Ante todo quiero dejar claro que el copiado de la pieza en cuestión, es para un uso completamente diferente del que en principio, le dio su autor, es decir el decorativo. Mi intención es realizar una reproducción usable en un simulador de vuelo, montado sobre un joy o sobre cualquier tipo de plataforma que permita su empleo operativo.

De otro lado, mi intención a la hora de hacer el prototipo no es enriquecerme a costa del trabajo de otros, si no "enriquecer" valga la redundancia en este caso, la Scene de la simulación aeronaútica con mi pequeña aportación y facilitar que otros usuarios puedan disfrutar realizandose sus grips modificados y cuasi realistas.

 

Un poquito de Historia

 

El SteuerKnuppelGriff KG13-12, fue digamoslo de un modo el mando oficial empleado durante la 2ª Guerra Mundial por la mayoria de los aviones de caza de la Luftwaffe, Bf109 y FW190 en sus diversas variantes lo tuvieron.

Me109.jpgFw190.jpg

L018360full.jpg

 

Principalmente el mando era un bloque de aluminio de fundición, con una empuñadura de baquelita con un característico dibujo en rombos, en su modelo básico el KG12 disponia de 3 pulsadores, dispuestos de la siquiente manera uno el la base superior del stick, el segundo en el frontal delantero y que se accionaba cuando se giraba el gatillo hacia adelante y un tercero en el medio del stick mas o menos.

 

Existe numerosa información grafica, de piezas autenticas poseidas por coleccionistas, que nos dan detalles y información que de otro modo no tendríamos, p.e. mecanismo de funcionamiento del gatillo.

 

En lo que corresponde a la documentación escrita, solamente he encontrado un manual de la Luftwafe, con caracteristicas, medidas etc...

 

kg12manual.th.jpgKnuppelGriff KG12

 

 

Tecnica de moldeo

 

 

En esta sección, se va a ver los pasos que llevan a una reproducción del stick, por el método de silicona y plastilina en dos partes.

 

 

Material para los moldes.

Para los moldes vamos a usar silicona de moldeo cuya referencia es RTV 3318 y catalizador SPU. Esta silicona es muy elástica, por lo que tiene una gran capacidad de duplicación de pequeños detalles, algo importante para nuestro objetivo, la plastilina empleada tiene que ser libre de sulfuro.

Como sabemos que lo tiene o no, pues juntando un poco de silicona con un poco de plastilina y paciencia...

 

0-Moldes-001.jpg

 

Material para los elementos.

Para replicar los elementos vamos a usar Cronodur A + B, que al ser muy fluido, tiene igualmente una gran capacidad de duplicación. Además se endurece muy rápido, en unos 10 minutos ya tenemos la pieza lista para desmoldar.

 

Si meto alguna patada, agradeceria las correcciones

 

----------->Continuará

Edited by inigohe
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Siegfried:

 

If i were richman dubbi dubbi ...

 

Pos me compraba la de tarmac, el g940 y a tratar de acoplarselo... pero como soy pobre lo que habeis hecho tu y nitsuga me parece lo mas acertado. Tambien es cierto que lo que propone Inigohe es bastante atractivo, pero de todos modo me refiero a lo anterior.....

ME alegro de leerte Nitsuga que tas perdio.

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Muchas gracias por toda la info Inigohe. EL manuel de la KG12 ya le tengo yo, es de donde saque las formas y medidas para empezar a hacer el mio.

 

Jack, yo a lo que me referia es que teniendo en cuenta los problemas que van surgiendo, el encontrar entre la chatarra el material adecuado, el trabajo de lima, y la frustracion de todas las veces que llegas a un punto muerto, bien valian la pena esos 220 euros de la de tarmac. No creas que no he estado a punto en varias ocasiones en darle a comprar. Precisamente ahora mismo tengo la cabeza agotada de buscar material, serrar, pensar y ajustar el mecanismo de los gatillos de mi grip de Fokker.

 

Otra cosa digo, en mi opinion, si no vas a alargar la palanca, ni te molestes en meterle una replica de KG13. En mi opinion vale mas el alargamiento que la forma del grip. Ademas pierdes una gran cantidad de botones y funciones. Y creo que los que usen joystick comerciales tendrian ventaja sobre ti.

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  • 3 months later...

Hi...

 

Solamente os comento que he empezado a completar el master del kg13 en resina, me faltan detalles que me estan costando encontrar como remaches, muelles y demás cosas.

 

El molde del kg13 lo voy a realizar en silicona con contramolde de escayola, (de este modo ahorro material y impido posibles deformaciones).

 

Los botones voy a emplear el mismo método que emplea Chproducts en sus pulsadores, Tactswitch con una copia del pulsador original encastrada...

 

TS_12Q_3.JPG

 

La principal duda que tengo es el gatillo, o hacerlo en resina o mirar como hacerlo en aluminio o bronce, dado que tengo el molde de este, con una copia en cera, supongo que empresas de moldeo no tendrán problema en hacer la copia.

 

Como veis estoy avanzado en el tema, espero que a mediados de noviembre tenga la primera copia en condiciones.

 

Un saludo.

 

inigohe

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Saludos a todos...

 

Me he puesto en contacto con los chicos de Tarmac Aces y me han dado las especificaciones del muelle de retorno del Triger, del Kg-13

 

Diametro interno 4.5 mm

Hilo de sección 0.5 mm

Longitud 10mm

Longitud de los dos brazos 10 mm

Rotación hacia la derecha

 

muelle.jpg

 

También me han comentado que su proveedor el vanel, (son un poco careros)

 

Alguno de vosotros, tiene algun contacto que pueda producir este tipo de resorte de compresión?

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Saludos...

 

Ya he encontrado cual era el mecanismo del gatillo, eficaz y sencillo,...

 

trigger1.jpg

 

Os fijais como esta alojada una pequeña esfera metálica...

 

Lo que en un principio pensabamos que servia unicamente para centrar el gatillo, realmente forma parte de el y hete aqui, que tiene dos hendiduras, que casualidades de la vida, encajan perfectamente con la esfera.

 

triger3.jpg

 

Aqui teneis, la esfera por detras...

 

trigger2.jpg

 

Luego bastaria una leve presión del dedo indice sobre el gatillo hacia arriba, para retornar este a su posición digamos segura, donde encaja con la segunda hendidura,

 

Gracias a Sokol, que hace algun tiempo dió en el clavo.

 

 

Un saludo.

 

inigohe

 

Os suena???

Saludos...

 

Gracias a san Google encontre este tipo de componente mecánico, se llama posicicionador de presion, los hay de todas formas y tamaños, un pasito mas para completar el gatillo.

 

posicionadordepresion.jpg

 

Que suerte la empresa es de Soraluce, relativamente cerca de donde vivo, de momento les voy a solicitar una muestra a ver si cuela.

 

Un saludo.

 

inigohe

 

P.d. Me mandaron en su momento los posicionadores, encajan perfectamente en el stick. He modificado el gatillo con epoxi para que exista un tope donde encajara y el gatillo quedará armado.

Edited by inigohe
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  • 3 weeks later...

Yo el muelle le fabrique con un trozo de cable de acero. Deshilache un hilo y enrroscandole con fuerza sobre una varilla. Si el diametro interior es de 4.5 mm debes usar una varilla de unos 3 mm de diametro o menos para que al soltalo todo se quede en 4.5.

 

Realización de resorte para KG-13

 

Buenas a todos, tras buscar la técnica adecuada para la realización de los resortes, desechada la opción de encargarlos, dado su alto precio, dí con un compañero de trabajo instrumentista, que en el taller hacian “ñapas”, para salir del paso y reparar instrumentación, etc...

 

Aunque parezca increible, este amigo “Tomás”, realizaba sus resortes con un par de tablas de madera un tornillo y un vastago de diametro inferior al diámetro interior que deseamos para el resorte.

 

Tras una clase rápida, el resultado es muy esperanzador, vamos que se tendrán que quedar sentados los señores de Vanel y similares.

 

Es más fui capaz de hacer un resorte solo con un pedazo de lama(eso si intentar que la madera no sea muy blanda, de un colchón que encontre en la basura, un tornillo de “Todo a 100”, cuerda de piano y un vastago para arrollar la cuerda de piano.

 

Como recordareis, conseguí las características del muelle del Kg-13, eso si tuve que equivocarme una vez para darme cuenta de que en vez de girar a la derecha, había que hacerlo a la izquierda:

 

Las caracteríticas del mismo eran:

 

Diámetro de hilo 0,5 mm.

Longitud del cuerpo del resorte 10 mm.

Diametro interior del resorte 4 mm.

Longitud de las patas 10 mm.

Arrollamiento hacía la izquierda.

 

muelle1.jpg

Tornillo, lama de madera y vástago giratorio.

 

Bueno, os presento las fotos del worklog, para a ver si os gusta.

 

El tornillo para fijarlo a la mesa de la cocina lo hice con dos retales de DM, más que suficiente para el trabajo.

 

Como veis, en este punto ya había terminado de arrollar, se trata de rotar el vástago y evitar su desplazamiento, apretando el tornillo cada 5 vueltas para compactar el conjunto.

 

muelle2z.jpg

Detalle del resorte y vástago rotatorio (la placa no sirve para nada, pajas mias...)

muelle3.jpg

 

Espero que os guste el resultado... Pronto os colgaré mis avances con el KG13.

 

Os adjunto el link del .pdf de este worklog, espero que sea ilustrativo, http://www.megaupload.com/?d=U7OKAIL0

 

Un saludo, inigohe

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Ya te dije que solo hace falta un trozo de alambre de acero y una varilla de diametro algo inferior al que necesitas realmente, dado que al soltar se estira un poco. Intenta cuando lo montes, que el eje que vaya por dentro del muelle, no sea del mismo diametro interior, tiene que quedar holgado o si no se te quedara curvo. Porque el muelle al hacer su trabajo tiende a cambiar su diametro.

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Proyecto Kg13 en resina, para simulación de vuelo (Parte 1)

 

1.1. Introducción

 

Saludos, como os comente en anteriores post, voy a ir colgando mis avances en el foro, espero que os sirva...

Como base, emplearé el modelo a escala 1:1 del modelista italiano Maurizzio di Terlizzi, un modelo de resina de muy buena calidad (fotos adjuntas),



kg131.jpg

Detalle del pack

 

El conjunto viene muy bien embalado, con sus instrucciones de montaje y con unas piezas en resina con apenas burbujas, cosa que se agradece para evitar mayor trabajo.

 

Por cierto, agradezco a Aitor Eguibar (gran modelista, ;)), sus consejos en lo que respecta al ensamlado y reproducción de modelos, sin ellos seguramente no estaría en este punto.

 

1.2 Ensamblado

 

El ensamblado, es similar al método de montaje de maquetas, con un poco de Cianocrilato la adherencia es muy buena y pasando lija al agua por las partes que lo requieran, con poro abierto el epoxi funciona muy bien

 

El bloque inferior es hueco,tiene por la parte inferior lo que parece ser un bebedero, que actua como tapón, y que he decidido conservar para del mismo modo emplearlo para el modelo final.

 

Es recomendable, repasar todas la rebabas, con papel de lija al agua de grano fino, funciona muy bien y no deja rayas, con cutter quitar excedentes de resina, etc...



kg132.jpg

Detalle del grip, gatillo, oreja y soporte del B-2 Knopf



Desgraciadamente, no todo es perfecto y una de las orejas del soporte del B-2 Knopf, se rompió en el viaje, de todos modos no hubiera sido útil dado que debe de soportar la presión de las pulsaciones. Todavía ando buscando una alternativa metálica para esta pieza.

kg133.jpg

Detalle de burbuja en el trigger

 

La ventaja de la resina, es que empleando ciano, epoxi y lija de agua todo tiene solución, lo siguiente que hice fué eso, tapar algún poro problemático, pegar la oreja para completar la parte superior del grip, pegar la segunda parte del cuerpo del Joy, etc...

 

kg135.jpg

Oreja del Grip//Gatillo modelado con epoxi y reten-muelle

kg134.jpg

 

Para el modelado emplee masilla bicomponente, y luego con el retén que en un futuro encajará, le hice una pequeña marca con la esfera, de tal modo que cuando llegue esta a la bola, esta se situe correctamente.

 

Esta modificación del trigger me servirá más adelante, para conseguir mediante moldeo, un bloque sin que se note ya como en el master.



kg135.jpg



kg136.jpg

Detalle del bloque montado sin lijar.

 

 

1.3 Reproducción

 

Para la reproducción de las piezas voy a emplear una técnica, de moldeo en dos partes.

 

Emplearé para ello silicona y plastilina por un lado para los moldes y por el otro resina de poliuretano, para las reproducciones.

 

Hay que tener en cuenta unos pequeños detalles que nos vendran muy bien para la correcta realización de todos los pasos:

 


  1.  
  2. Es necesario, ser muy escrupuloso en las proporciones.
  3. La plastilina, tiene que ser compatible con siliconas que vulcanicen por condensación, vamos en frio.
  4. La mezcla de los componentes, en el caso de la silicona tiene que ser muy homogénea.
  5. Tener paciencia, en el caso de la silicona 24 hrs.

 

Seguro que me dejo algún paso, que luego vereis durante el worklog ;)

 

Por ser una pieza sencilla de replicar, opté para los primeros tést el gatillo...

 

Empleé para comenzar las piezas de un pseudolego de mis hijos, sobre una placa de DM y con hotmelt recorri todo el contorno para sellar y fijar el conjunto.



kg137.jpg

 

Posteriormente coloque plastilina de modelistas, que pille en Ebay, hay muchas marcas, pero por el precio que me propusieron la pille por esta vía.

 

Si la plastilina esta poco maleable, una opción es darle un meneo en el microondas, pero sin pasaros por que quema, vaya que si lo hace!!!

 

Insertamos en la plastilina el gatillo, recortando el contorno, mas o menos por la mitad, con la parte redondeada de un lapicero o similar, hacemos unos registros o tetones, que nos facilitaran más adelante el encajar las dos caras del molde.

 



kg138.jpg

 

A modo de encofrado subimos un nivel más de piezas y cuidadosamente barnizamos la plastilina, con Vaselina filante, de las que venden en farmacias. Si está, sólida con un secador de pelo pasamos por encima y con el pincel recubrimos toda la superficie donde hay plastilina.



kg139.jpg

 

Como el gatillo tiene una forma especial que superaba el borde del encofrado, hice otra línea de encofrado para asegurarme la correcta cubrición de toda la superficie de la pieza.

 

Recordar, que también hay que situar palillos o cualquier tipo de cilindros que más adelante funcionarán como bebederos de la colada de resina.

Detalle de los bebederos, remache y palillos



kg1310.jpg

Para el molde de silicona he empleado silicona bicomponente RTV 3318 SPU de Plastiform, en proporción al 5 %, funciona tanto en volumen como en peso, indistintamente. A diferencia de la resina, eso ya lo veremos más adelante.



kg1311.jpg

 

 

Existen varias marcas en el mercado con identicos resultados.



kg1312.jpg

Primera parte del molde



 

La silicona presenta en el envase color rosa, pero para facilitar su mezclado con el catalizador, lo que hice fue añadir una gota de pintura acrilica negra, que le dio un tono gris y que me permitió asegurarme de que la mezcla era correctamente homogénea.

 

Le daremos golpecitos, para facilitar que las burbujas que se hayan quedado atrapadas salgan y con un palillo las pinchamos.

 

Esperamos 24 horas y el resultado es el siguiente:



kg1313.jpg

Primer molde sin plastilina y dado la vuelta

 

Como podeis ver, se han reproducido las marcas o tetones que antes hicimos con el lapicero. Ahora lo que nos queda es elevar un nuevo encofrado, barnizar con vaselina, y verter una nueva mezcla de silicona.



kg1314.jpg

 

El resultado obtenido son las dos partes de silicona, logicamente al añadir la pintura negra a ojo salen de diferentes colores, pero eso no afecta al resultado final.



kg1315.jpg

 

Para la realización de la copia he empleado resina de poliuretano Cronodur, es bicomponente y la proporción correcta es 50 % en peso, según indicación del fabricante.

 

Otros emplean el método de 50 % en volumen, pero hay una pega la diferencia de densidad entre el componente A y B, el primero es más denso que el segundo, esto quiere decir que para un mismo volumen 3 ml de A, no pesan lo mismo que 3 ml de B.

 

La primera pieza la realice con esta proporción, el resultado fué que el modelo quedaba maleable(en otros casos incluso la pieza tiene mordiente o como se dice Tack, vamos que se pega a las manos) , cosa que no me interesaba.

 

Tras hablar con Aitor y el Técnico de Plastiform, llegue a la conclusión de que la proporción adecuada era 3:3,3, mas o menos.

 

Luego el factor de corrección sería 1,1, por ejemplo:



50 ml de A -------- 55 ml de B

El tiempo de curado de esta resina es de un par de minutos, vamos que mezclar y colar al molde dar unos golpes, moverlo para cubrir huecos y esperar...



kg1316.jpg

Molde preparado para colar la resina.

 



kg1318.jpg

Detalle de los gatillos y la muesca para el posicionador

 

Solamente daros unos consejos...

 


  1.  
  2. Controlar los pesos de los diferentes componentes.
  3. Trabajar en lugares ventilados.
  4. Tener paciencia...

 

Este worklog, solamente pretende ser una muestra de como realizar el copiado mediante el empleo de siliconas.

 

Existen en la Web, numerosos tutoriales, mejor desarrollados que el mio y que os seran de gran utilidad

 

Espero que os sea de utilidad.

 

Continuaré colgando más avances del mod del Kg13, proximamente.

 

Un saludo.

 

pd. link del worklog en pdf http://www.megaupload.com/?d=6FZ9Q7M0



10 de Noviembre del 2010

Edited by inigohe
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