Kras

Tutorial de conexiones para tarjeta LEO BODNAR

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Buenas a todos.

 

Animado por las solicitudes que presentaron los compañeros en el hilo del panel que fabriqué ultimamente, me he decidido a hacer una pequeña guía de cómo se conecta la tarjeta a los botones físicos.

 

Empecé a hacerla pensando incluirla en el susodicho hilo, pero creo que aquí en el sub-foro general será más accesible para futuras búsquedas etc.

 

El objetivo de este post y de la mayoría que pueblan este sub-foro es precisamente animar a todo aquél que pueda verse interesado, a liarse la manta a la cabeza y ponerse manos a la obra.

No es complejo, es algo intrincado, pero sólo es cuestión de seguir un orden y ser meticuloso. Incluso sin ningún conocimiento previo en electrónica, cualquiera puede conseguir montar su panel por un precio muy reducido y con unas herramientas muy modestas.

 

Tiene muchísimo más de Puzzle que de "montaje electrónico" propiamente dicho.

 

 

 

Empezamos...

 

En el caso de que necesitemos 12 o menos botones, existe una forma mucho más simplificada para hacerlo. No es necesario utilizar Diodos y simplemente cada pin de fila y columna (6+6) se conecta a un borne del pulsador y el otro borne directo a masa. Con todo creo que pocos serán los casos en que nos conformemos con esos 12 pulsadores, por lo que paso a explicar el sistema complejo.

 

En primer lugar, os presento el esquema que viene representado en la propia página de Leo, donde nos muestra una matriz de 6 filas x 6 columnas, cuyas "intersecciones" nos brindan el total de 36 botones que ofrece la placa.

 

Por simplificar los esquemas, vamos a representar la mitad de la matriz (marcada con rojo) lo cual nos dará un total de 18 botones.

esquemat.jpg

 

Visto así de forma esquemática, es a veces un poco complicado hacerse una idea de cómo leches ha de ir todo conectado físicamente. Vamos a "abstraernos" del esquema presentandolo de forma práctica con las conexiones simplificadas.

 

Más o menos necesitaremos esto:

 

- Estaño, soldador y pasta de soldar.

- Cable y Fichas de conexión.

- Tubo termo-retráctil.

 

img0027an.jpg

 

Nos agenciamos 36 fichas de conexion (las corrientes que se utilizan en electricidad) de un tamaño más bien pequeño, 18 Diodos del tipo que sean y unos cuantos metros de cable y lo conectamos todo tal y como se ve en la foto. Hay que tener cuidado de poner todos los diodos en el mismo sentido.

 

Es muy fácil de distinguir, pues llevan en un extremo una banda de color blanco.

conexionleobodnar.jpg

Para conectar la primera fila solo hay que conectar el pin 1 de la placa a la primera ficha y luego ir haciendo un puente de la primera a la segunda, de la segunda a la tercera, y así hasta la sexta.

Para la segunda repetimos el mismo proceso pero la conectamos al pin número 2.

 

Para conectar las columnas tenemos que sacar un cable de cada pin de la placa y conectarlos por orden a las fichas de abajo. Puentearemos del primer grupo de fichas al segundo respetando la posición.

 

Esto es, de la primera ficha del primer grupo, puentearemos a la primera del segundo grupo. De la segunda ficha del primer grupo, puentearemos a la segunda ficha del segundo grupo, etc...

 

Creo que la imagen es muy clara.

 

Vamos a ver ahora qué tal queda esto al hacer el montaje físico:

img0040to.jpg

 

Continúo con los pasos que hemos seguido para conseguir montar el circuito de más arriba.

 

En primer lugar, hacemos las conexiones para las filas, intercalando un diodo entre cada ficha:

- Hacemos lo mismo para cada una de las 3 filas.

collageas.jpg

 

Luego seguimos con las columnas. Os pongo un paso a paso para que veáis la lógica al hacer las conexiones:

img0037ed.jpg

Añadimos la segunda tirada de cable...

img0038at.jpg

 

Según hemos completado todas las conexiones entre fichas, nos queda "al aire" un amasijo de cables tal que así:

- No hay de que preocuparse, si hemos sido metódicos, cada cosa estará en su lugar.

img0039fy.jpg

 

Sólo nos quedaría meterlo en una cajita como la que me he agenciado :icon_mrgreen: para que quede todo organizado, y listos!!

 

 

Ahora paso a ilustrar el modo de conectar cada tipo de botón e interruptor al sistema que hemos elaborado anteriormente.

 

 

Para utilizar un pulsador común de retorno automático.

Pulsador momentáneo no trabable.

pulsadorl.jpg

 

Así sería el montaje real:

img0042az.jpg

 

 

 

Para Interruptores de palanca de 2 posiciones. ON/OFF

El más sencillo de todos. El principal inconveniente es que no detecta el paso del estado ON al OFF por lo que para que el pulso sea "efectivo" siempre hay que hacer la transición del estado OFF al ON.

 

2pos.jpg

 

Para interruptores de palanca con retorno automático al centro:

Éstos son los que usaremos para todos aquellos parámetros que sean del tipo incremental. Retorna automáticamente al centro gracias a un muelle interno.

 

Al subir la palanca hacia arriba activamos una salida distinta a cuando bajamos la palanca hacia abajo. Se puede asignar a cada posición el incrementar/decrementar de muchos comandos.

Para cambiar de posición los Flaps, calibrar la TAS, Altura y Ángulo de suelta de la mira de bombardeo, supercharger, etc...

3posauto.jpg

 

Así sería el montaje real:

img0043ss.jpg

 

 

 

 

Para interruptores de palanca de 3 posiciones estable ON/OFF/ON:

Personalmente para los comandos del tipo pulsación/pulsación como pueden ser el tren de aterrizaje, bahía de bombas, o aerofreno, prefiero utilizar un interruptor de este tipo.

 

Siempre al pasar por el centro se envía un pulso hacia la placa, por lo que independientemente de la posición de ésta, activaremos el control al mover la palanca.3posmismocomando.jpg

 

 

Aquí el montaje "físico":

img0044th.jpg

 

 

 

 

 

Cómo conectar los potenciómetros:

potesq.jpg

Pues nada amigos, mañana continuaré añadiendo información y trataré de subir las dichosas fotos para "ilustrar" con fotos reales el proceso de conectar nuestra placa.

 

Saludos.

Edited by Kras

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Gracias Kras, porque lo de los potenciometros no tenía ni puta idea de como iba.

 

Por cierto, los interruptores de palanca que he utilizado hasta ahora, tanto los de dos como los de tres posiciones, siempre son momentaneo (vuelven a su posición neutral al centro), con lo que en realidad son pulsadores.

 

Si los utilizo de 3 posiciones (inestable) es para poner 2 comandos diferentes (como en tu tercer esquema), pero si lo pongo de dos posiciones solo lo utilizo para 1 comando único, pero SIEMPRE lo pongo inestable, para que actue como un pulsador (boton) y siempre vuelva a su posición neutra, al fin y al cabo, el teclado de un pc, actua como un pulsador.

 

Además se le puede intercalar un diodo luminoso para que te indique si tiene el tren arriba/abajo por ejemplo. Esto no se explicarte como se hace, a mi me lo soluciono el amigo Trilogy, que es un manitas.

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Muy bueno Kras, añadiria los interruptores de palanca ON-OFF-(ON). En una posicion se comportan como un interruptor, y en la otra como un pulsador, si le asignamos la misma funcion a ambas posiciones son muy utiles para sincronizar con el simulador la posicion del interruptor, sin necesidad de tocar teclado o raton. Ya lo comente en algun post antiguo.

En simuladores que no tengan en cuenta el OFF (la mayoria, sin soft de terceros) son muy utiles.

 

Un ejemplo, en la posicion central del interruptor tienes las luces apagadas, lo mueves hacia arriba, las enciendes, y el interruptor se queda arriba. Para apagarlas lo bajas hasta la posicion (ON) se apagan las luces y el interruptor retorna a su posicion central. No es del todo natural porque para apagar tienes que pasar por el click del centro, pero es eficaz. Asimismo, si tienes el interruptor en la posicion central y las luces encendidas en el simulador, basta una pulsacion hacia abajo para dejarlo sincronizado, sin teclado ni raton.

 

Saludos.

Edited by Bolas

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Añadidas nuevas fotos con las conexiones "físicas" reales de la placa y los interruptores.

 

Gracias a todos, espero que os sirva!

:aplauso-6:

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KRAS Por fabor añade lo que le queda , estoy interesado en acerlo :whistling: Espero las fotos y sobre todo mis dudas de novato en esto del "bricolaje" Como pongo los botones? y la otra como conecto a la targeta los cables? Espero impacienteeee :game:

Edited by Nacho Ros

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Mil gracias por aportar un tutorial de este calibre!

 

Una preguntilla para los enterados... En los interruptores estos que habeis comentado, ¿hay algun tipo de 3 posiciones estables que registre como input la posicion neutra?

 

Es decir, hay algo para emular un interruptor del tipo: arriba master on, central off, abajo training, el troll sim lo tiene como 3 inputs diferentes a lo que deduzco que necesitaria algun tipo que pueda mandar 3 pulsaciones.

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Kras eres un kras ..., digo krack.

No habia visto este post antes, con lo facil que lo pones igual hasta yo me animo a hacerme algo.

Gracias por el troll curro y la explicacion.

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Mil gracias por aportar un tutorial de este calibre!

 

Una preguntilla para los enterados... En los interruptores estos que habeis comentado, ¿hay algun tipo de 3 posiciones estables que registre como input la posicion neutra?

 

Es decir, hay algo para emular un interruptor del tipo: arriba master on, central off, abajo training, el troll sim lo tiene como 3 inputs diferentes a lo que deduzco que necesitaria algun tipo que pueda mandar 3 pulsaciones.

 

Mas que enterado me defino como desesperado.

 

¿algo asi? Este tiene 3 posiciones, ON-ON-ON. 1 "in" y 3 "out".

 

http://search.digike...1536-ND/1021801

 

Yo ando buscando uno de 4, para algunos interruptores de BS, pero la unica noticia que he tenido es de un manitas que se lo fabrico el mismo.

 

Saludos.

Edited by Bolas

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Mil gracias por aportar un tutorial de este calibre!

 

Una preguntilla para los enterados... En los interruptores estos que habeis comentado, ¿hay algun tipo de 3 posiciones estables que registre como input la posicion neutra?

 

Es decir, hay algo para emular un interruptor del tipo: arriba master on, central off, abajo training, el troll sim lo tiene como 3 inputs diferentes a lo que deduzco que necesitaria algun tipo que pueda mandar 3 pulsaciones.

 

Mas que enterado me defino como desesperado.

 

¿algo asi? Este tiene 3 posiciones, ON-ON-ON. 1 "in" y 3 "out".

 

http://search.digike...1536-ND/1021801

 

Yo ando buscando uno de 4, para algunos interruptores de BS, pero la unica noticia que he tenido es de un manitas que se lo fabrico el mismo.

 

Saludos.

 

Si ese mimmo!

 

Supongo que simplemente tendria que derivar un cable mas a la row de diodos y otro a la row de conexiones del esquema del swicht de 3 botones y listo.

 

Gracias fenomenos y feliz año nuevo!

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No he seguido como a posteado Kras su esquema de diodos, pero un interruptor asi deberia conectarse por un lado a una fila (1 IN) y por otro a tres columnas (3 OUT), o viceversa, no recuerdo.

 

Su funcion sería mandar un boton distinto en cada posicion. P/E, arriba-btn11, medio-btn12, abajo-btn13. Segun el simulador puede ser muy util.

 

Saludos.

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Muchisimas gracias por este post es lo que estaba buscando me estoy planteando la construccion de una botonera. una vez que ya tienes todo el circuito electrico montado ¿Como se programa? es decir hace falta programar las funciones de cada interruptor?

hablo desde mi mas sincera ignorancia. Como se llama la placa de leo bodner que se ha utilizado?

Edited by Guitar

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BU0836 Precision joystick controller

 

Esa es la placa que se muestra en las fotografías, y las funciones de los botones y potenciómetros vienen ya programadas en la tarjeta.

Es enchufarlo todo y listo! A funcionar!

 

Puede ser necesario calibrar los potenciómetros desde el panel de control de windows, pero es algo que lleva aproximadamente unos 10 segundos.

 

Saludos.

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En las placas de Leo no hay programacion, un boton es solo eso, un boton, lo mapeas en el simulador.

Si usas "rotary encoders" hay una utilidad para ajustar el tiempo de los pulsos, y hay otra utilidad para el rango de los ejes.

 

Para programar comandos de teclado hay que usar soft de terceros.

 

Saludos.

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Vale gracias, supongo que existen tambien interruptores del tipo on/on para activar una funcion, por ejemplo master arm y en la otra posicion desactivarlo mapeando la misma funcion en cada una de las posiciones. No se si me he explicado bien

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Vale gracias, supongo que existen tambien interruptores del tipo on/on para activar una funcion, por ejemplo master arm y en la otra posicion desactivarlo mapeando la misma funcion en cada una de las posiciones. No se si me he explicado bien

 

Correcto, pero con una precision.

 

Los ON-ON no funcionan en las placas de Leo (en otras no se) por que la placa no detecta el paso por off en la posicion central del interruptor, esto ocurre en la mayoria de los interruptores, aunque en alguno no, el motivo es la brevedad del off central. Tiene que ser ON-OFF-ON.

Como comento mas atras la mejor solucion son los ON-OFF-MOM.

 

 

En el ejemplo de Guitar;

 

-Arriba-ON: Master Arm encendido. (La posicion del interruptor muestra, o coincide con, el estado del simulador)

-Abajo-MOM: Master Arm apagado.

-Luego el interruptor retorna a la posicion central mostrando nuevamente el estado del simulador.

 

Una ventaja adicional de este tipo de interruptores es que ademas sirven para sincronizar la posicion del interruptor con el estado del simulador. En el ejemplo anterior, si el interruptor esta en la posicion central y el Master Arm esta encendido en el simulador, basta una pulsacion hacia abajo en el interruptor para dejarlo sincronizado con el simulador.

 

 

 

Saludos.

Edited by Bolas

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no digo un interruptor de tres posiciones on/off/on, si no uno de dos posiciones en una cierra un contacto y en la otra el otro, no veo por que no podria funcionar el principio es el mismo del interruptor de tes posicionesl del esquema de Kras.

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No guitar, lo puede parecer, pero Bolas está en lo cierto.

 

Si pones un ON-ON el paso de una posición a otra no provoca un corte de tensión lo suficientemente largo como para que la tarjeta lo detecte y no te dará la pulsación.

 

Hay que tener en cuenta que el tiempo de actualización de la tarjeta ronda los 10/13 milisegundos (si no me falla la memoria). Por lo que un estado que dure menos que eso, no será tenido en cuenta por la controladora.

 

Mejor uno que sea ON-OFF-ON. En la práctica seguirás teniendo un interruptor con 2 posiciones ON, pero al contar con ese estado intermedio donde no hay paso de corriente, SIEMPRE que pases de un extremo a otro la palanca, la placa te detectará el cambio.

 

Saludos.

 

EDITO y añado: Lo mejor, en realidad es que tu mismo hagas la prueba, comprobarás cómo el de 2 posiciones sólo se detecta cuando lo mueves con cuidado y despacito, lo cual no es muy práctico en pleno vuelo. Funcionar, lo que es funcionar, si que funciona, pero no como desearíamos en mitad de un combate ;)

Edited by Kras

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Pues hay que investigar a ver quien fabrica una placa que si haga ese trabajo si el hotas warthog lo hace alguien fabricara sus componentes.

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