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Pedales caseros


Groucho
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Hola compañeros.

 

Hace ya unos días que vuelo con ellos y puedo garantizaros que funcionan... mis pedales caseros.

 

Alguna imagen he dejado caer en el TS en alguna imegen pero ahora os muestro un poco el génesis y la evolución del tema. Comprobareis que no es ningún gran invento. Youtube, e internet en general, bullen de imágenes e información de inventos caseros como este. De hecho el mío es un poco la síntesis de otros que he visto por ahí. Osea que no es que haya inventado nada nuevo.

 

De las dos grandes categorías de pedales de bricolage en que yo agruparía los inventos que se ven ver por internet, este pertenece al grupo que yo llamo "inventos vagos" porque, por no complicarse la existencia, se utiliza un joystick directamente en vez de liarnos con potenciómetros, engranajes, soldaduras, etc... cuyos desarrollos pertenecen al grupo de "gente que sabe".

 

El cogollo de la idea (el núcleo o parte principal) es el como te las ingenies para interconectar el joystick con tus pies porque, de hecho, en estos "inventos vagos" la única parte de ingenio está en como te las apañes para que el movimiento de tus pies se transmita a uno de los ejes del joystick. Luego puedes complicarte más o menos en las partes accesorias, como por ejemplo la estructura sobre la que los pies ejercerán la fuerza para mover el joystick o el sistema que apliques para obligar a que el movimiento de los pies no pueda ejercerse simultáneamente en el mismo sentido para impedir que se anulen entre ellos o puedan dañar el invento.

 

En mi caso partí de la base de un joystick que me regaló nuestro compañero (y mi amigo) ABM. Un modelo sencillo de Thrustmaster bastante compacto. Desmonté el artilugio y decidí que extraería los plásticos que forman la empuñadura para aplicar el mecanismo de movimiento directamente en el eje del joystick. He mantenido los microinterruptores y cableado originales porque mi cabeza no para de pensar en posibles evoluciones del invento... De momento, los potenciómetros del mando de potencia y el eje cabeceo serán en un futuro los que utilice para frenos diferenciales. Tendré que desmontarlos y aplicar un alargo a los cables originales para que lleguen hasta los pedales... Y los microinterruptores los haré llegar a una placa delantera desde la que podré accionarlos para funciones específicas como abrir las compuertas de bombas, seleccionar el "Electric Fuze" y cosas por el estilo... Pero eso ya llegará.

 

El coste total del invento me ha salido por unos 8€ (invertido casi todo en la última evolución) porque he aprovechado todo lo que he podido pillar por ahí. Desde una caja de botellas de vino, hasta maderas de esas que se encuentra uno junto a los contenedores de basura o tornillería y cosas que ya tenía en casa.

 

La complicación en la creación de estos pedales (y su gracia) consiste en que los apoyos para los pies están al aire. Hubiera sido más fácil acoplar la caja misma, con sus mecanismos internos, sobre una base de madera de mayores dimensiones a lo ancho, de manera que las guías estuvieran atornilladas a esa madera base, a cada lado de la caja. Nuestros pies descansarían sobre sus apoyos y estos estarían de alguna manera fijados a las guías de movimiento. El peso y la presión aplicados a las guías, soportes y mecanismo en general no serían ningún problema. Con los apoyos de pies al aire, el encaje de estos con las guías soporta mucha presión y debe ser convenientemente reforzado como se verá en la primera fase de evolución del modelo.

 

No podría ahora explicaros todos los pasos que ha seguido el proyecto porque ha sido un continuo improvisar, pero aquí os muestro unas cuantas imágenes y aplicaré un comentario allí donde crea que puede aportar algo.

 

ELEMENTOS BASE

 

Bx4ySc.jpg

La caja de botellas de vino. Quité las dos piezas de la parte inferior. La travesera de la parte superior la dejé para ayudarme a sujetar la base del joystick. Quitarla, además hubiera debilitado la estructura de la caja que es de madera bastante blanda.

 

HEGOyz.jpg

El joystick Thrustmaster despiezado. La base del joystick tiene una forma que ayuda a sujetarlo en la estructura base de varias maneras. Descarté perforar la base para sujetarlo por... por capricho, porque bien podría haberlo hecho.

 

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Foto cercana del eje queda abrazado por la empuñadura que desmonté. Esas formas horizontales encajan en huecos internos que tiene la empuñadura para que su movimiento no tenga juego. El plástico es rígido. Podría haberse perforado con una broca de taladro de pequeño diámetro para acoplarle cualquier tipo de estructura pero tomé otra opción.

 

9P7lcW.jpg

Este es el diseño de la pieza que decidí que debía fabricar para encajar en el eje del joystick. En mi caso tengo la suerte de disponer de un amigo con impresora 3D que se ofreció a "imprimirla" a coste cero. Está vista desde la cara que mira a la base del joystick. Por su agujero entra el eje y la marca hendida que tiene a la izquierda está dispuesta para que en ella encaje el saliente que tiene el eje en su parte superior (ver foto anterior). El saliente que tiene el eje del joystick en su parte inferior derecha hace de tope al encajar esta pieza en el eje. La raya que tiene esta pieza desde el agujero central hasta la cara superior sirve para pasar los cables del joystick. La pieza no muestra una modificación final que decidió hacer mi amigo con buen criterio. Más abajo veréis la modificación realizada al diseño.

 

HQcRi7.jpg

 

OMcq97.jpg

 

WvdKQr.jpg

Esta serie de imágenes muestra la pieza impresa encajada en el eje del joystick. A la vista está su qué y su como. Creo que no requiere muchas explicaciones.

 

6wgI07.jpg

Añadí una pieza de madera a la base de plástico para que en ella ejerciera presión el mecanismo de empuje. El ancho de la pieza es el necesario para que el eje se desplace de un extremo al otro sin llegar a tocar a los laterales de la caja contenera. La sujetan dos tornillos pasantes con rosca posterior. Tuve que taladrar ambas piezas con un mini taladro tipo Dremel.

 

VsZWNL.jpg

Un pequeño "salto cuántico" en el montaje. No tengo imágenes intermedias porque fue resultado de un momento de actividad febril :icon_mrgreen:.

Se aprecia en esta foto que la base del joystick está colocada sobre una pieza cortada de conglomerado (creo que se llama así a esas tablas de partículas de madera mezcladas con áridos y cola). Dos largos tornillos con una regleta de acero sujetan la base a la madera por su parte superior. En su parte inferior tiene el mismo sistema de sujeción. Los tornillos, de cabeza allen, provienen de muebles que tiré hace años... Tengo por costumbre guardar los tornillos, escuadras, guías, bisagras, etc, de cualquier cosa de que me deshaga. Eso suele acabar utilizándose más pronto que tarde (tengo alma de chatarrero :icon_mrgreen:).

 

Se aprecian en los laterales externos de la caja las piezas de que atornillé a las guías de desplazamiento. Las guías propiamente provienen de antiguos cajones desechados. Dos guías en cada lateral porque son estrechas y bastante frágiles. Hay en el mercado guías para todos los propósitos capaces de soportar grandes esfuerzos, pero utilicé estas por su nulo coste.

 

Esa pieza que se ve en el centro es una de las dos que se utilizan para aplicar presión sobre la placa de madera sujetada al eje del joystick. Es una de las piezas que modifiqué posteriormente porque la creé encolando dos maderas más finas. Es una la presión que ejercen los piés en esta pieza y la madera acabó abriéndose y volviendo impreciso el mecanismo. La rueda es fija (sin movimiento giratorio) adquirida en una ferretería. la pareja me costó 1,5€.

 

Las maderas de soporte de las ruedas reciben el movimiento al estar acopladas a las parejas de regletas metálicas dispuestas en "V" que se aprecian a cada lado, las cuales están a su vez fijadas a la madera que hace de unión entre las guías de movimiento y los soportes para los pies.

 

Si alguien se anima a meterse en estos montajes le aconsejaré que refuerce los mecanismos lo máximo posible. Parece mentira la presión que son capaces de ejercer las piernas sin que seamos conscientes de ello.

 

MXSmRc.jpg

 

ij2N4Z.jpg

Ya está solucionado el mecanismo para trasladar el movimiento de los pies al eje del joystick. Al empujar con el pié derecho se desplaza el montaje derecho por las guías y la rueda presiona la placa atornillada al eje del joystick accionando el eje de alabeo. Lo mismo al aplicar fuerza con el pié derecho.

 

Ocurre que el movimiento de los pedales debe ser solidario: Al desplazarse el mecanismo derecho hacia delante, el izquierdo debe desplazarse forzosamente en la misma medida en sentido contrario. De no ser así se podría aplicar fuerza en ambos pedales en el mismo sentido y romperíamos el mecanismo de transmisión de fuerza o, peor aún, podríamos llegar a partir el eje del joystick.

 

Es necesario crear un "brazo de reacción". Un mecanismo que obligue a que los pedales se desplacen en sentido inverso uno respecto al otro. Eso requiere de un "brazo" resistente y un eje de giro para ese brazo igualmente fuerte. Se debe disponer asimismo de un medio de unión entre el brazo de reacción y los mecanismos laterales de aplicación de empuje. En mi caso tomé inicialmente la solución mostrada en la fotografía superior: Unos cáncamos aplicados en las maderas de base de las ruedas que, con un "tornillo pasante grueso" como el que se ve en la parte interior de la imagen, conectarían cada una de las bases de las ruedas a cada extremo de la barra de reacción.

 

El eje de giro del brazo de reacción debe ser fuerte. Como la base de la caja es de madera fina (y además necesitaba salvar la distancia entre el suelo de la caja y la posición de las alcayatas). Acoplé un listón grueso de madera a la base de la caja, encolado y atornillado. Lo corté al largo necesario para que me permitiera colocar además una caja vacía de tornillería en la que coloqué los microinterruptores del joystick. Como eje utilicé un tornillo de unos 10 centímetros de largo.

 

La posición del eje de giro del brazo de reacción se obtiene sencillamente colocando el eje del joystick en su punto neutral y las ruedas de empuje en contacto con la placa añadida al mismo. En ese momento se puede ver fácilmente donde debe disponerse el eje de giro.

 

P1TiJ4.jpg

 

N8ZH7Y.jpg

En las dos fotografías superiores se aprecia el montaje final con la primera versión del brazo de reacción.

 

Hay que tener en cuenta que el agujero a realizar en los extremos del brazo de reacción, por donde pasará en tornillo pasante de conexión entre éste y los cáncamos, no puede ser circular porque ese punto de unión (el agujero) describe un arco al moverse el brazo de reacción. Debe ser un "agujero ancho" como se ve posteriormente en la imagen de la segunda versión del brazo de reacción -tallada en ADM color negro- que fabriqué. La primera, que se muestra en estas imágenes, realizada en plástico, flexionaba y no ofrecía la rigidez necesaria.

 

OxGpaz.jpg

Tallé en ADM (una pasta de madera con cola sometida a alta presión) una nueva versión de la pieza que va solidaria al eje del joystick, y un nuevo brazo de reacción. Las versiones anteriores se mostraron frágiles. Ya comentaba que los pies ejercen una presión considerable.

 

hhVvyc.jpg

La nueva pieza, al ser más gruesa que la primera, llevó a los tornillos que disponía para su sujeción al límite de sus posibilidades.

 

CceIWj.jpg

En esta imagen muestro el montaje con una nueva variación. El anterior brazo de reacción que había tallado en ADM, junto con los cáncamos y los tornillos gruesos pasantes, demostraron tener demasiado "juego" en su movimiento y hacían imprecisos a los pedales.

 

Afortunadamente encontré una varilla de acero endurecido perteneciente a un antiguo somier de cama de IKEA. Sustituí los cáncamos iniciales por unas alcayatas que, sin ningún otro objeto intermedio, encajaban perfectamente en los surcos de la varilla de acero. Esos surcos, alargados en su origen, ya permitían el movimiento "en arco" de las alcayatas respecto a los propios surcos.

 

Como el nuevo brazo de reacción es notablemente más estrecho que los dos primeros y para no cambiar el eje de giro, avancé las ruedas de presión intercalando unas láminas de plástico (que conseguí troceando el brazo de torsión inicial) entre ellas y su soporte de madera, tal y como se aprecia en la fotografía. Aproveché para colocar además unos muelles que facilitaran llevar los pedales a su posición neutral.

 

7Jz3Pq.jpg

Detalle de la colocación de los muelles.

 

VvgonT.jpg

Aspecto exterior actual del sistema de pedales. Las llaves sirven como referencia de su tamaño.

 

La tapa es un desastre. Es la tapa original de la caja de vino... No tardará mucho en ser cambiada por una pieza de mejor aspecto.

 

aioRsM.jpg

Aspecto del sistema interior que, en su disposición final ha sufrido algunos cambios para mejorar la robustez del mecanismo.

 

svW1nF.jpg

Detalle del sistema de guías izquierdo. La pieza de aglomerado marrón, fijada a las guías, soporta el pedal izquierdo y las dos regletas de acero que traslado del movimiento a la mecánica interior.

 

LYaDT0.jpg

Detalle de la parte derecha. El soporte principal del pedal es un trozo de madera proveniente de un mango de escoba. Su interior es recorrido por un tornillo de 10 cm. El pedal queda unido al soporte principal del pedal por unas piezas de plástico de las utilizadas para acoplar tubos a las pareces, pero en este caso cerradas por tornillos pasantes.

 

Una regleta de acero me permite graduar el ángulo de inclinación del pedal.

 

El "mango de escoba" está sujeto a una madera distinta del aglomerado marrón que está atornillado directamente a las guías. La razón de esto es la previsión de un "eje de giro" del pedal en un futuro (¿He comentado ya lo de los frenos diferenciales?) distinto a la pieza de madera sujeta a las guías. Me permite "desmontar" el pedal sin tocar la madera marrón.

 

El talón de los pedales está formado por tres láminas de madera puestas en remojo para ablandarlas y poderles aplicar la curva del talón. Posteriormente las encolé y atornillé al pedal.

 

m82WwI.jpg

El pedal. Está cortado en ADM. Todo sierra, taladro y paciencia.

 

Es una reproducción a escala 1:1,5 de los pedales de un FW-190 A8 que encontré en internet, en unos planos fechados el 25-02-2006 y firmados por por LAL Corso. Quedarán más bonitos cuando los pinte en color gris oscuro con pintura de forja.

 

Tengo que conseguir (aún no sé como) unas cintas de cuero, del tipo de los que tenían los patines de cuatro ruedas sin bota, para colocarlas por las hendiduras que tiene el pedal e cada lado. Puede quedar guapo-guapo.

cVncVq.jpg

 

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Imágenes de detalles.

 

Los muelles han cambiado a una nueva posición para conseguir más tensión.

 

El tornillo de sujeción del pedal, como he comentado, tiene 10 cms. de longitud. Tube que utilizar el taladro en el "mango de escoba" porque la dureza de la madera impedía la entrada del tornillo.

 

Insisto en que el 99% de las piezas son cosas que tenía en la caja de herramientas. Se trata de agudizar el ingenio para adaptar lo que se tenga a la funcionalidad deseada.

 

IiP9PG.jpg

Este conjunto de piezas son la solución al "problema" de que los pedales estén "en el aire".

 

El peso de las piernas sobre los pedales en estado de reposo y la presión que se aplica puntualmente en ellos provoca que el conjunto "guía-madera marrón" flexione y provoque falta de precisión. Necesitaba un mecanismo para evitarlo. Su aplicación se ve en las fotos siguientes.

 

T3Dfug.jpg

 

O7DRgG.jpg

 

VtD84g.jpg

Voilá!!.

 

Como puede apreciarse la "madera marrón" empezaba a tener fisuras. Esta pieza impide la flexión y facilita el movimiento gracias a los mini-rodillos internos.

 

Además he reemplazado las dos pequeñas regletas unidas en forma de "V" por escuadras.

 

tWiyWG.jpg

He cambiado las maderitas en que se atornillaban las ruedas de empuje por dos trozos de madera más fuertes. Los puntos de sujeción de los muelles ha sido actualizado.

 

He colocado una escuadra, proveniente de la parte trasera de un armario de cocina colgado, en el eje de giro del brazo de reacción. Tengo previsto que en el agujero del vértice de la pieza vayan los extremos de unos muelles tirados hacia cada lado de la caja para provocar, confío, un efecto "búsqueda de posición de reposo" más fuerte.

 

Fijaos que he colocado unas visagras en la parte delantera de la caja :whistling:

 

AmiLck.jpg

 

jTLO1s.jpg

 

gZmcLn.jpg

 

DUygf9.jpg

Más imágenes de detalle.

 

Surge un nuevo problema

 

Utilizo una silla de oficina de respaldo medio-alto con ruedas. Cuando empujo los pedales la silla se desplaza hacia atrás. Como no tengo ganas de cambiar de silla, he creado el siguiente montaje que, aunque inicialmente está pensado para hacer solidaria la silla y los pedales y evitar así el desplazamiento de aquella, ha ido derivando en una especia de "dentro de vuelo".

 

Uawh06.jpg

La pieza de la base, en su extremo derecho, se acoplaba originalmente con unos tornillos pasantes a los pedales. El montaje de dos piezas de madera paralelas en el extremo izquierdo de la base sieve para "encajar" dos ruedas de la silla y evitar su movimiento.

 

Llegados aquí el paso siguiente fue pensar. ¿porqué no coloco el joystick en una estructura entre las piernas?. Dicho y hecho.

 

lbqt91.jpg

 

VEtpfv.jpg

 

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Este es el montaje actual. Las bisagras que unen los pedales con la base me permiten compactar el conjunto. No tengo la suerte de tener un espacio específico para la simulación. La mesa de trabajo del ordenador es multifuncional.

 

Falta en estas imágenes una pieza lateral hacia la izquierda que se acopla al montaje y que soporta el mando de gases.

 

He de pintar el conjunto en color gris medio, colocar tubo pasa-cables para el cable que interconecta los elementos del Hotas... Es un proyecto en continua evolución.

 

Animo a todo el mundo a dejar volar su imaginación e ingenio... trastear en su caja de herramientas... y llevar la paciencia de su pareja (si la tiene) / su familia al extremo :vaca::vaca:

Edited by Groucho
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