Kras

Tutorial reparación G940 (Botones que dejan de funcionar)

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POST RECUPERADO DEL APOCALECHES GRACIAS A P1KW :aplauso-6:

Nada chicos, lo vuelvo a postear por si le puede resultar útil a alguien.

Saludos!!!

 

 

 

 

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Buenas tardes a todos.

 

A petición de un compañero del Ala IL-2 flamante propietario de un G940 al que la inmensa mayoría de los botones en la palanca de gases habían dejado de funcionar, me decidí a sacarle las tripas a este joystick y ver qué se podía hacer con el.

 

Los síntomas, se reducían simplemente a eso. Botones que al ser pulsados no eran detectados ni por Windows, ni por el software de Logitech ni muchísimo menos por cualquier simulador.

Los botones dejaron de funcionar secuencialmente, esto es, poco a poco.

Realmente, y aunque el problema puede venir del software, firmware o incluso de una avería en la placa del joy, lo más normal en dispositivos móviles y con cableado interno es que alguno de los cables se haya partido por fatiga en algún punto. Más aún cuando el problema de que los cables son muy cortos está más que reportado.

Iré posteando fotos del proceso de desmontaje, reparación y montaje de la unidad.

Pido disculpas adelantadas por la pésima calidad de las fotos, mi cámara y mi escaso talento fotográfico no dan para mas ;)

 

En primer lugar, nos plantamos delante del trhottle, que desde afuera no da síntomas de haber sido castigado (golpes, trato brusco) ni de líquidos derramados al interior ni nada por el estilo.

 

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Bien, vamos a verle las tripas por dentro, a ver si a simple vista podemos encontrar la avería.

Para esto, le damos la vuelta y retiramos TODOS los tornillos que veamos (marcados de verde, en total 11):

- Prestaremos especial atención a la posición de la pestaña marcada con el círculo rojo. Al volver a montarlo, aseguraros que ocupa la misma posición.

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Bien, una vez retirada la tapa trasera, ya podemos ver el interior:

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Aquí podemos apreciar como el compañero, había ya retirado el tornillo que le servía de presilla al manojo de cables que suben hasta los botones del throttle.
Es el grupo de cables más numeroso que hay en el centro de la imagen, y como puede apreciarse, la longitud es condenadamente justa.
Hasta el punto de que cuando tiramos del throttle completamente hacia atrás, los cables presionan contra la base de la palanca que tiene una forma curiosamente afilada... :whistling:

A pesar del recubrimiento termorretráctil (muy elástico) los cables al cabo de muchos movimientos terminan por partirse por fatiga del cobre. Mucho más rápidamente si además los sometemos a una tensión continua.

Para comprobar si siguen de una pieza, simplemente, vamos cable por cable tirando ligeramente. Si alguno de ellos está partido, saldría del termorretráctil con suma facilidad.
Pues bien... no es un cable, son cuatro los que se han partido. Se puede apreciar (mu malamente, abajo en el centro) en la siguiente foto:

 

Bv

Pues la hemos hecho buena.... y ahora, qué carajos hacemos??
Realmente existen muy pocas alternativas, que paso a enumerar:

1 - Llamar a Logitech y que te manden otro nuevo (en garantía, por supuesto)
2 - Intentar que los de Logitech te envíen el cableado interno del Throttle para que puedas sustituirlo tu mismo (dudo que hagan esto)
3 - Joderte, porque además de mal construido, el servicio de atención al cliente es penoso.
4 - Intentar "empalmar" los cables rotos y volver a montarlo todo (Misión casi imposible por la escasísima longitud del cable)
4 - Liarte la manta a la cabeza y recablear por ti mismo todo el dispositivo, armándote de paciencia.
5 - Invitarle a un año de cerveza gratis a tu archiconocido "amigo apañao" y que lo haga él por ti.

Dedicidos como estamos a darle solución cueste lo que cueste, optamos por recablear manualmente el throttle. Tratando no solo de sustituir el cable por uno de similares características, si no mejorando en lo posible los defectos de fabricación que han ocasionado todos estos problemas.
A saber:
- Darle a los cables unos centímetros de longitud más, para evitar tensiones innecesarias.
- Utilizar un cableado de mayor diámetro para asegurar una vida más larga del mismo, aumentando su resistencia a la fatiga.
- Limar los bordes afilados para que queden romos y no hagan "cizalla" sobre los cables.

Bien, ahora nos encontramos con el primer problema. Sabemos de dónde salen los cables, pero... a donde carajo van?
Sí o sí, tenemos que seguir retirando tornillos y piezas del joy hasta que consigamos extraer el cableado completo.

Detallo paso a paso el proceso. Primero retiramos TODOS los tornillos del mando principal de gases:

 

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Bien, una vez fuera todos los tornillos, nos encontramos con que toda la electrónica ha sido agrupada en un solo bloque, mostrando una vez más que la construcción del joystick es sólida y muy bien diseñada. Vuelves a preguntarte quien coones es el que consiente que 1cm de menos en los cables de al traste con este pedazo de hotas...
Tendremos que retirar con mucho cuidado los tres conectores marcados en rojo en las siguientes dos fotografías para poder por fin liberar el dichoso cable.

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Una vez retirados los conectores y el bloque con toda la electrónica nos encontramos con la carcasa.
Se puede ver el lugar por el cual el cable pasa hacia la base del throttle (marcado en rojo):

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Tenemos que continuar desmontando, ya que el cable tiene unas presillas por el interior de la palanca que impide que tirando de él podamos sacarlo de su sitio (se puede apreciar unas cuantas imágenes más abajo).

Por ahora vamos a seguir avanzando retirando todos los tornillos que sujetan los mandos del throttle 1 y 2 para poder sacar las "palancas" del chasis.
Queda tal que así:

 

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Ahora le damos la vuelta y prodecemos a retirar todos los tornillos de la parte de abajo. La pieza marcada con una flecha roja es el "puente" que asegura los ejes al chasis.
Tiene tan sólo dos tornillos, marcados con un círculo rojo en la imagen:

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Bien, no olvidéis soltar el resto de cables para poder sacar el bloque de ejes completo, sobretodo el de abajo del todo, para evitar tirones mientras manipulamos los ejes:

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Ya tenemos el bloque completo fuera. Ahora hay que separar las dos "palancas" para poder acceder a los tornillos interiores que nos impiden sacar el cable.
Para esto, tenemos que soltar los dos tornillos marcados con el círculo rojo:

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Mucho cuidado con los muelles, tienden a esconderse para siempre a poco que te descuidas. Cuando desmontéis estos tornillos, recordad re-atornillar los dos extremos para mantener todas las piezas juntas y en el orden correcto. También debéis quitar el cable que va a los potenciómetros si no lo habéis hecho antes:

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Ya tenemos cada mando de gas por un lado y el separador por otro. Ahora nos centramos en el mando principal y retiramos los tornillos que antes estaban ocultos por el ensamblaje de las dos piezas. En estas fotos, puede apreciarse mejor que los cables estaban partidos:

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Una vez fuera los tornillos que nos quedaban, retiramos la tapa y vemos por fin las presillas y el cable:

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Retiramos las presillas y sacamos el cable:

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He retirado el termorretráctil para ver el estado del resto de cables (los que no estaban partidos, estaban a punto de partirse):

 

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Ahora, lo más recomendable, es buscar cables que respeten el código de colores original. Ésto tan obvio, nos ahorrará muchísimos quebraderos de cabeza en posibles futuras reparaciones.
En este caso, es un cable de impresora destripado. He elegido los colores que más se parecen a los originales y de un diámetro algo superior.
MUCHO CUIDADO CON PASARSE, que luego lo mismo no caben!

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Bueno... tenemos el cable nuevo, tenemos lo que queda del viejo, y ahora qué?
Conseguir conectores que encajen en el G940 sin que sean los originales, se me antoja poco más que imposible. Mucho menos aquí donde vivo. Así que opté por desmontar cada uno de los cables del conector, soldarle un cable nuevo, cortar el viejo, y finalmente volverlo a encajar en el conector. Es un trabajo bastante tedioso, pero al menos respeta el resto de componentes originales del joystick, por lo que problemas de malas conexiones, etc, quedarían descartados (al menos a priori)

En las siguienes imágenes paso a detallar como puedo (obvio que el macro de mi cámara es una mielda pinchá en un palo) el proceso de sustituir el cable en cada uno de los conectores.

Empecemos...

En primer lugar, con mucho cuidado y ayudándonos de algo afilado, levantamos la pestañita blanca que sujeta el conector metálico y tiramos suavemente de él hacia afuera.
Cuesta un poco saber cuanta fuerza hay que hacer para sacarlo sin romperlo. Hacedlo con mucho cuidado y poco a poco:

 

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Una vez que lo tenemos fuera, se ve tal que así:

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Donde vamos a soldar el cable nuevo, es en la parte más cercana al cable negro, justo donde hay una pequeña ranura.

En este momento, es cuando encendemos el soldador, preparamos la pasta para la soldadura y el estaño.
Pelamos todos los cables que vamos a soldar y estañamos las puntas. Una vez estañadas las puntas, los recortamos y dejamos a la vista tan sólo 1mm de cable "pelado".

Con mucho cuidado, sujetamos el conector y le soldamos el cable nuevo. Ahora tenemos 2 cables saliendo del conector, el original (partido) y el nuevo.
Aquí una vista lateral para que os hagáis una idea de dónde soldar el cable:

 

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Ahora solo tenemos que cortar a ras el viejo cable, y nos queda el conector con un solo cable (el que acabamos de soldar)

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Ya tenemos apañado este conector, así que lo volvemos a meter en su sitio y continuamos con el siguiente (si los sacáis todos a la vez, luego para ponerlos en el orden correcto es un cristo)
Os pongo el proceso con el siguiente cable porque aunque las fotos son igual de malas, se ven desde otro ángulo y pueden aportar algo de luz:

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En esta se puede apreciar como el cable negro y el marrón ya han sido soldados y vueltos a encajar en el conector. Como se ve en la foto, el grosor es ligeramente superior, pero sin pasarse.

 

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MUCHO OJO!!
Una vez hemos sustituido todos los cables, es conveniente reforzar el cable de alguna manera. En el conector original, el cable junto con su recubrimiento está "pinzado" en el conector. Ahora, como hemos tenido que soldarlo, hay una pequeñisima parte del cable cercana a la soldadura que ha perdido el recubrimiento elástico, por lo que la fragilidad sobretodo a la fatiga es enorme. Recomiendo que pongáis una pequeña cantidad de silicona térmica para evitar que los cables se muevan justo allí donde más frágiles son.

 

Sobretodo es para evitar que mientras lo manipulamos, alguna soldadura se parta. Luego una vez todo está montado dentro del joystick, el movimiento es nulo y ya no hay peligro.

 

Así queda con todos los cables sustituidos:

 

 

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Yo para evitar que se muevan, o que puedas tirar por accidente de uno de ellos, le he puesto una pequeña cantidad de resina epoxi para pegarlos todos juntos.
La unión hace la fuerza! :D

 

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Es momento de recubrir el cable en su sección media con termorretráctil y seguir con el otro extremo, donde van el resto de conectores.

 

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MUUUUUCHO OJO!!!
Aseguraros que cuando cortéis el extremo del cable, os quede un cable algo más largo que el que venía original, al menos unos 5cm!!!
Suena a perogrullada, pero cuando uno lleva una hora concentrado en no quemarse los dedos con el soldador, es muy fácil meter la pata en detalles "mínimos"
:D

 

El proceso para el resto de conectores es exactamente el mismo. Quitas un conector, le sueldas un nuevo cable, cortas el viejo y lo vuelves a colocar en su sitio.
Hay 3 distintos, uno con 8 pines, y otros 2 con 3 pines cada uno. Mientras vayas cable por cable, no hay pérdida posible.
Aquí una muestra con 4 de los 8 cables sustituidos en el conector de 8 pines:

 

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Una vez acabado el proceso y sustituidos todos los cables en sus conectores, nos quedará algo tal que así:

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Esta maravilla, que nos ha costado 0€, es más largo, más gordo y más fuerte que lo que venía de casa.

El siguiente paso, antes de atornillar ni montar nada, es comprobar que el injerto funciona. Para esto, conectamos cada uno de los componentes por separado y dentro de windows nos aseguramos que todos los switchs, hats y potenciómetros funcionan como el primer día.

 

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Es muy importante también, que pre-montéis la electrónica del mando principal (aunque no la atornilléis) y paséis el cable por dentro para aseguraros que al sujetar el cable con las presillas no nos hemos quedado ni demasiado largos, ni demasiado cortos.
El cable tiene que pasar por el hueco marcado con el círculo rojo:

 

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Una vez que tenemos pre-montada toda la electrónica, procedemos a asegurar el cable en el interior de la palanca por medio de las dos presillas:

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Si hemos sido meticulosos y todo es correcto, ahora solo nos resta invertir el proceso de desmontaje a la inversa y asegurarnos que cuando acabemos, no nos sobre ningún tornillo :xd:
Un único detalle que me gustaría mostrar es este:

 

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Llevad cuidado al encajar los ejes en el chasis. La pieza marcada en rojo, tiene que tener los pines "hacia arriba" y además por la parte de abajo tiene un saliente que se inserta en el chasis.
Fijáos bien antes de empezar a hacer fuerza porque "algo" no encaja!!!! :D

Finalmente, en esta última foto, podéis apreciar (en el círculo rojo) la zona que ha sido limada para evitar el efecto de cizalla sobre el conjunto de cables, así como la longitud "extra" del nuevo cableado que asegura al menos, que no habrá más tensiones innecesarias dentro del joy.

 

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Espero que os sirva!!

Saludos.

PD: Aprovechando el desmonte del joy, todos los potenciómetros y botones han sido limpiados con limpiador de contactos, asegurando que cuando derriben al compañero, no pueda echarle nunca más la culpa al joy :D

 

 

 

 

 

 

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que fiera , yo intente reparar un thurmaster solo cambiar un cable, y cuando estaba desmontandolo de alguna manera especial hizo palanca el destornillador y salio el joy vlando quedandose echo mierda

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Gracias por subir el post de nuevo. Acojonado estoy, estoy teniendo problemas varios con el g940... Con Ka 50: El botón asignado a modo desćenso no funciona, boton de fijado de objetivo va cuando quiere, al mover las palancas para coger altura la pantalla hace zoom continuo,(de cuando en cuando más bien más que menos).. Creó que esta a punto de caer por completo. Ya quite el tornillo que presionaba los cables cuando lo adquirí y en no llega un año de uso ( intenso ) esta como he descrito. Y me cuesta animarme a recablearlo sobretodo por dudar si seré capaz montarlo de nuevo...

 

Existe vídeo para torpes ?, se puede comprar un cableado ya montado?

Edited by Fireman360

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¡Qué más quisiéramos los torpes! Sin embargo hay una cosa que puedes probar antes que recablear por completo que a veces funciona. Abre el dichoso trasto y con un destornillador fino empuja cada una de los cables en sus respectivos conectores. A mí me va razonablemente bien así. Ahora, desde luego dista mucho de ser una solución definitiva. Te tocará desmontarlo de vez en cuando y repetir la operación. Pero yo llevo así ya varios años...

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Gracias probaré a ver... De todos modo iré buscando los materiales, ley que alguien había pedido que hicieran cables para recablear y los vendía pero no recuerdo ni quien ni donde.

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Gracias probaré a ver... De todos modo iré buscando los materiales, ley que alguien había pedido que hicieran cables para recablear y los vendía pero no recuerdo ni quien ni donde.

 

Pues ahí no te puedo ayudar...

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Hola Fireman, si empiezas con tantos problemas, la mejor solución es recablearlo entero, yo lo hice hace año y medio y va como la seda.

 

Te dejo otro link tambien donde otro miembro del foro, Jack Aubrey lo explica igual de bien que Kras, yo es el que tomé de referencia. Kras, no me lo tomes a mal. :icon_mrgreen:

 

http://www.escuadron69.net/v20/foro/index.php?/topic/54858-reparando-el-cableado-del-g940/

 

Lo dicho, la mejor solución es liarte con el recableado, lo demás son parches que al final no te valdrán, si me pillas un día por el ts hablamos.

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