inigohe

Tuve una pequeña complicación con el contramolde, tengo el primero que a continuación os muestro, se me habia colado postear el proto... El molde no encajaba correctamente en el contramolde, y la parte trasera quedó abombada,el molde esta perfecto pero la presión y la mala colocación me jugaron una mala pasada. Un saludo. inigohe

up

Saludos... Alguien me podria explicar como tendría que hacer para colocar la pantalla del Su25t del fc 2.0 la que aparece como un monitor para disparar los cohetes guiados en tiempo real, en un monitor crt secundario. Tengo dos gráficas 4870 de 1 gb, me imagino que será similar al tuto del multimonitor para el A10, pero desconozco el lenguaje de programación. Gracias por los consejos de antemano. inigohe

Buenas... Aqui estoy de nuevo os muestro lo que en principio parecería, viendose las fotos abajo adjuntas, una receta de dorada a la sal , pero como intuis es una cosa bien diferente... Consecuencia de unos problemas con el proveedor de silicona, tuve que conseguir otra referencia porque la silicona que fabricaba los señores de Rhodia, pues eso la dejaron de fabricar, pille otra que "amablemente", me vendieron los de Feroca. Revisando por internet, encontré una técnica muy interesante para la aplicación de silicona, empleando una especie de capas de cebolla y como anteriormente os comenté, rematando el conjunto con un contramolde, que puede ser de resina de poliester y fibra de vidrio (mas profesional) o mas de andar por casa como lo he realizado yo con vendas de yeso y escayola. Para la aplicación de la silicona he empleado, depresores de madera de los que emplean los medicos y brochas (de los chinos)ya que estas no sirven para despues de cada aplicación van al cubo de la basura. Trucos - Es muy importante, la relación silicona catalizador, 5 % en peso. - Si echamos una gota de pintura al agua, al agitar nos aseguraremos que con un color uniforme del conjunto la mezcla sea correcta, no tiene que haber hilillos de diferente color esto sucede porque en mi caso la silicona es blanca y el catalizador transparente. - Las primeras capas, son muy importantes porque son las que se quedan con todas las formas que queremos reproducir (mejor aplicar con brocha), las posteriores nos serviran de soporte de esta, aplicar con depresores. - Hay un aditivo muy importante que se llama "Thixo", que aumenta la viscosidad de la resina de tal modo, que nos permite extenderla por la superficie de la pieza a reproducir sin producirse descuelgues, "muy, muy útil". - Entre capa y capa, hay que dejar que cure la silicona de tal modo que si la tocamos no nos tiene que mojar el guante, blando si pero sin "Tack", una vez terminadas las capas, hay que dejar curar la silicona 24 hrs. - Para desmoldar, el yeso y la silicona he empleado una pasta casera a base de jabon rayado, agua y aceite domestico, que encontré en internet, funciona muy bien (100 grs jabon + 100 ml de agua (se bate el conjunto durante 10 minutos, al final parece la crema de un yougurth) a esta pasta homogenea y sin tropiezos, se le añade el aceite, y se homogeiza el conjunto durante 1 minuto) et voila, tenemos desmoldante para un monton de proyectos.) -Los vasos de plastico son muy utiles para pesar y mezclar. - Conviene pesar pocos a pocos, y hacer mas o menos aplicaciones hasta conseguir 1 cm de pared de silicona. El resultado lo teneis a continuación,... Uploaded with ImageShack.us Mañana atornillare el conjunto, y espero hacer una colada de prueba, ardo en deseos de compartir con vosotros mi experiencia. Un saludo. inigohe

Saludos... Aunque parezca que no ha habido avances en el proyecto, os pongo una muestra de los frentes que tengos activos en torno a este... Os presento el Bombenauslöseknopf/Fl 56250-1, que se empleaba en los Emil, Fw190, etc... para lanzar bombas, a continuación os cuelgo imagen y planos cedidos gentilmente por el Herr Horst Riennecker, proveedor de piezas de aviones pagina "aeroart". Me he agenciado una reproducción en resina, del switch para su reproducción y customización con Tact switchs. Espero que os sea de utilidad. inigohe pd.- He recibido el switch, y intentando replicar el de la foto contigua, he reciclado un reloj pirata rolex que hace años un amigo me trajo de NY, el resultado lo teneis abajo pendiente de hacer el molde de silicona y la colada posterior en poliuretano, una vez realizada la primera copia con lija quitare los mecanismos del reloj y hare nuevamente una copia del conjunto.

Buenas... Para los botones tengo una base valida para photoshop y gimp, del layout del PcDash2... luego con utiles que tiene este programa como el comando extraer o mascaras rápidas, puedes ir sacando las diferentes fotografias que te harian falta para realizar el conjunto. Si lo deseas te paso el fichero... En principio era un template para falcon, pero si te fijas en la primera capa, su autor dejo afortunadamente la base Overlay En la red hay tutos, de como hacer botones realistas, texturas, marcos, etc... que pueden servir como base para desarrollar tus ideas. Yo no estoy muy puesto, pero esa es la idea, luego colocarlos con más o menos gracia y darle un acabado realista, que es lo más complicado. Insisto en que estudies los drivers de Dhauzimmer, porque parecen validos para xp y w7. Suerte

Si por supùesto... Tu diras, de todos modos no te ceñes a los ejemplos que te puse, tengo amplitud de miras Inigohe Mas o menos cuales son tus gustos o aficiones. De ordenadores nada que ofrecer. Si tienes acuario tengo un montón de plantas naturales e incluso troncos grandes de vid para adornarla. Tengo piezas de vespino o moto. Tengo un gran montón de revistas de avión revue. Si eres aficionado a los helicópteros tengo de una colección sobre vehículos militares todos los fascículos sobre helicópteros y un especial de fuerza aérea sobre los helicópteros de las famet. También dos maquetas bastante destrozas, una de un súper puma y otra de un leopard. También un coche rc eléctrico sin la radio, la bateria y los servos ya que los vendi. Era un subaru que se hacia con colección con chasis de aluminio de la marca bycmo Si te interesa algo dimelo. Buenas... Parece que vas a liquidar todo el trastero... Ya te dije, en el post me interesa algo relacionado con la informatica, no digo que no sean interesantes las cosas que me ofreces, pero no me interesan. Si sigues interesado, mejor continuar el tema por privado. Gracias por el esfuerzo. inigohe

Si por supùesto... Tu diras, de todos modos no te ceñes a los ejemplos que te puse, tengo amplitud de miras Inigohe

Mira el link de la placa con optoacopladores que colgue hace tiempo. Un saludo. inigohe

Saludos... De todos es conocido este magnifico periférico el PcDash 2, lastima que Saitek dejara de fabricarlo... Ante la cuestión presentada por Whshark, acerca de los templates para pcDash 2, os presento algunos de los que he logrado localizar, lastima que no haya encontrado la base en photoshop, para poder personalizar... http://www.sh-squadron.de/download/_pcdash2.jpgPara el Il2 http://img160.imageshack.us/img160/3214/pcdashlysoi0.jpg[/img] Para Lomac http://img94.imageshack.us/i/dasha10klein.png/ http://img535.imageshack.us/i/dashf15klein.png/ http://img838.imageshack.us/i/p8000cardtemplate.jpg/ http://img839.imageshack.us/i/p8000bear.jpg/ http://img51.imageshack.us/i/p8000tnx.jpg/ http://img521.imageshack.us/i/11132008131544.jpg/ http://img842.imageshack.us/i/11132008131829.jpg/ http://img19.imageshack.us/i/bpmvu.jpg/ http://img153.imageshack.us/i/bspz.jpg/ http://img710.imageshack.us/i/23604028.jpg/ http://img19.imageshack.us/i/overlayf.png/ En el foro de DCS, encontre el template para BlackShark que teneis ahí arriba, su autor empleaba unos drivers distintos de los originales, Dhauzimmer's X36/X45 USB filter driver v2.105c. Seria interesante que algun monstruo del photoshop, diera rienda suelta a su imaginación y realizara un template mas realista que este que hablamos, mas acorde con el BS. Os coloco el link por si teneis curiosidad de emplearlo, tambien vale para los joysticks X36 y X45 de Saitek, parece muy interesante... http://vega.dyndns.org/x36/ Dhauzimmer's driver Si teneis uno de estos perifericos, no os alarmeis cuando por primera vez lo instaleis, porque alguna de las teclas no funcione, en concreto las inferiores derechas creo recordar que son cuatro, esto es debido a que este periferico es anterior al Xp, el problema se soluciona lanzado una aplicación que tiene el driver, DashConv.exe y problema resuelto Ire actualizando el post conforme vaya subiendo los que tengo en el ordenador. inigohe

Que quieres ha cambio? Buenas... Mira a tu alrededor y aquello que no le haces caso ultimamente Valora lo que ofrezco y cuanto lo deseas, solo espero algo equivalente. Por ejemplo unos auriculares decentes, lcd psone,... http://www.hard2mano.com/index.php?showtopic=84603, en concreto no digo los del link pero si en esa onda, sharkoon o similares. inigohe

Saludos... Ofrezco para trueque, mando wii original con funda de silicona y clip 3 point diy, para su empleo con el freetrack. Solo le falta el adaptador usb bluetoth, que facilmente encontrareis barato. Sin duda es la mejor alternativa al TrackIr de Natural Point. Estudiare todas las ofertas. Un saludo. inigohe

Saludos... Requiero de vuestra asesoria para resolver este entuerto. Como sabeis estoy trabajando en la realización de una replica funcional del kg13, el problema se me ha presentado a la hora de setup del B2 knopf clip, el original del modelo en resina , se rompió por una de las orejas y me he agenciado una replica metálica del mismo. Lo que no se es cómo tengo que hacer para reproducir esta pieza en concreto en metal, desconozco técnicas de troquelado y conformado en frio. Alguien podría asesorarme. Un saludo. inigohe

Gracias por responder... Era lo que pensaba, dudo mucho que tenga que cambiar el fusible, hablando de los consumos que estamos barajando. Más que nada pretendia proteger el puerto USB, de un mas que improbable corto. Bueno un saludo y feliz año a todos. inigohe

Saludos... Muy interesante el trabajo... Para los paneles, no se si te parece demencial la opción, pero podrias imprimir en laser, papel adhesivo, que se vende en formatos din-A4 y una vez realizado, barnizarlo con un mix de cola vinilica y agua, mas o menos fluido, quedaría el conjunto satinado y protegido de los arañazos. Luego se podría hacer lo mismo en una transparencia volteada en horizontal y luego poniendo encima una placa de metacrilato, vamos que es lo que emplean todos los geeks que se dedican a las cabinas hiper realistas... inigohe.

Saludos a todos... Os presento una disposición para un 3 point clip del Freetrack Mi pregunta es, si en vez de emplear el fusible ptc reseteable, es posible el empleo de un fusible normal de 1/8 de amperio. Teniendo en cuenta que el consumo máximo de los tres leds en el peor de los casos llegaría a 75 mA, entiendo que es posible. Que os parece. Gracias por las respuestas. inigohe

Gracias a todos por las ofertas. Un saludo.

Respodido Un saludo Trato cerrado.

Saludos... Me quedo con el Xplane 9, mando mp para concretar. inigohe

Saludos... Ofrezco para trueque Flamming Cliffs 2 Original y precintado. Se responderá a todas las ofertas. Un saludo a todos. inigohe

Proyecto Kg13 en resina, para simulación de vuelo (Parte 1) 1.1. Introducción Saludos, como os comente en anteriores post, voy a ir colgando mis avances en el foro, espero que os sirva... Como base, emplearé el modelo a escala 1:1 del modelista italiano Maurizzio di Terlizzi, un modelo de resina de muy buena calidad (fotos adjuntas), Detalle del pack El conjunto viene muy bien embalado, con sus instrucciones de montaje y con unas piezas en resina con apenas burbujas, cosa que se agradece para evitar mayor trabajo. Por cierto, agradezco a Aitor Eguibar (gran modelista, ), sus consejos en lo que respecta al ensamlado y reproducción de modelos, sin ellos seguramente no estaría en este punto. 1.2 Ensamblado El ensamblado, es similar al método de montaje de maquetas, con un poco de Cianocrilato la adherencia es muy buena y pasando lija al agua por las partes que lo requieran, con poro abierto el epoxi funciona muy bien El bloque inferior es hueco,tiene por la parte inferior lo que parece ser un bebedero, que actua como tapón, y que he decidido conservar para del mismo modo emplearlo para el modelo final. Es recomendable, repasar todas la rebabas, con papel de lija al agua de grano fino, funciona muy bien y no deja rayas, con cutter quitar excedentes de resina, etc... Detalle del grip, gatillo, oreja y soporte del B-2 Knopf Desgraciadamente, no todo es perfecto y una de las orejas del soporte del B-2 Knopf, se rompió en el viaje, de todos modos no hubiera sido útil dado que debe de soportar la presión de las pulsaciones. Todavía ando buscando una alternativa metálica para esta pieza. Detalle de burbuja en el trigger La ventaja de la resina, es que empleando ciano, epoxi y lija de agua todo tiene solución, lo siguiente que hice fué eso, tapar algún poro problemático, pegar la oreja para completar la parte superior del grip, pegar la segunda parte del cuerpo del Joy, etc... Oreja del Grip//Gatillo modelado con epoxi y reten-muelle Para el modelado emplee masilla bicomponente, y luego con el retén que en un futuro encajará, le hice una pequeña marca con la esfera, de tal modo que cuando llegue esta a la bola, esta se situe correctamente. Esta modificación del trigger me servirá más adelante, para conseguir mediante moldeo, un bloque sin que se note ya como en el master. Detalle del bloque montado sin lijar. 1.3 Reproducción Para la reproducción de las piezas voy a emplear una técnica, de moldeo en dos partes. Emplearé para ello silicona y plastilina por un lado para los moldes y por el otro resina de poliuretano, para las reproducciones. Hay que tener en cuenta unos pequeños detalles que nos vendran muy bien para la correcta realización de todos los pasos: Es necesario, ser muy escrupuloso en las proporciones. La plastilina, tiene que ser compatible con siliconas que vulcanicen por condensación, vamos en frio. La mezcla de los componentes, en el caso de la silicona tiene que ser muy homogénea. Tener paciencia, en el caso de la silicona 24 hrs. Seguro que me dejo algún paso, que luego vereis durante el worklog Por ser una pieza sencilla de replicar, opté para los primeros tést el gatillo... Empleé para comenzar las piezas de un pseudolego de mis hijos, sobre una placa de DM y con hotmelt recorri todo el contorno para sellar y fijar el conjunto. Posteriormente coloque plastilina de modelistas, que pille en Ebay, hay muchas marcas, pero por el precio que me propusieron la pille por esta vía. Si la plastilina esta poco maleable, una opción es darle un meneo en el microondas, pero sin pasaros por que quema, vaya que si lo hace!!! Insertamos en la plastilina el gatillo, recortando el contorno, mas o menos por la mitad, con la parte redondeada de un lapicero o similar, hacemos unos registros o tetones, que nos facilitaran más adelante el encajar las dos caras del molde. A modo de encofrado subimos un nivel más de piezas y cuidadosamente barnizamos la plastilina, con Vaselina filante, de las que venden en farmacias. Si está, sólida con un secador de pelo pasamos por encima y con el pincel recubrimos toda la superficie donde hay plastilina. Como el gatillo tiene una forma especial que superaba el borde del encofrado, hice otra línea de encofrado para asegurarme la correcta cubrición de toda la superficie de la pieza. Recordar, que también hay que situar palillos o cualquier tipo de cilindros que más adelante funcionarán como bebederos de la colada de resina. Detalle de los bebederos, remache y palillos Para el molde de silicona he empleado silicona bicomponente RTV 3318 SPU de Plastiform, en proporción al 5 %, funciona tanto en volumen como en peso, indistintamente. A diferencia de la resina, eso ya lo veremos más adelante. Existen varias marcas en el mercado con identicos resultados. Primera parte del molde La silicona presenta en el envase color rosa, pero para facilitar su mezclado con el catalizador, lo que hice fue añadir una gota de pintura acrilica negra, que le dio un tono gris y que me permitió asegurarme de que la mezcla era correctamente homogénea. Le daremos golpecitos, para facilitar que las burbujas que se hayan quedado atrapadas salgan y con un palillo las pinchamos. Esperamos 24 horas y el resultado es el siguiente: Primer molde sin plastilina y dado la vuelta Como podeis ver, se han reproducido las marcas o tetones que antes hicimos con el lapicero. Ahora lo que nos queda es elevar un nuevo encofrado, barnizar con vaselina, y verter una nueva mezcla de silicona. El resultado obtenido son las dos partes de silicona, logicamente al añadir la pintura negra a ojo salen de diferentes colores, pero eso no afecta al resultado final. Para la realización de la copia he empleado resina de poliuretano Cronodur, es bicomponente y la proporción correcta es 50 % en peso, según indicación del fabricante. Otros emplean el método de 50 % en volumen, pero hay una pega la diferencia de densidad entre el componente A y B, el primero es más denso que el segundo, esto quiere decir que para un mismo volumen 3 ml de A, no pesan lo mismo que 3 ml de B. La primera pieza la realice con esta proporción, el resultado fué que el modelo quedaba maleable(en otros casos incluso la pieza tiene mordiente o como se dice Tack, vamos que se pega a las manos) , cosa que no me interesaba. Tras hablar con Aitor y el Técnico de Plastiform, llegue a la conclusión de que la proporción adecuada era 3:3,3, mas o menos. Luego el factor de corrección sería 1,1, por ejemplo: 50 ml de A -------- 55 ml de B El tiempo de curado de esta resina es de un par de minutos, vamos que mezclar y colar al molde dar unos golpes, moverlo para cubrir huecos y esperar... Molde preparado para colar la resina. Detalle de los gatillos y la muesca para el posicionador Solamente daros unos consejos... Controlar los pesos de los diferentes componentes. Trabajar en lugares ventilados. Tener paciencia... Este worklog, solamente pretende ser una muestra de como realizar el copiado mediante el empleo de siliconas. Existen en la Web, numerosos tutoriales, mejor desarrollados que el mio y que os seran de gran utilidad Espero que os sea de utilidad. Continuaré colgando más avances del mod del Kg13, proximamente. Un saludo. pd. link del worklog en pdf http://www.megaupload.com/?d=6FZ9Q7M0 10 de Noviembre del 2010

Realización de resorte para KG-13 Buenas a todos, tras buscar la técnica adecuada para la realización de los resortes, desechada la opción de encargarlos, dado su alto precio, dí con un compañero de trabajo instrumentista, que en el taller hacian “ñapas”, para salir del paso y reparar instrumentación, etc... Aunque parezca increible, este amigo “Tomás”, realizaba sus resortes con un par de tablas de madera un tornillo y un vastago de diametro inferior al diámetro interior que deseamos para el resorte. Tras una clase rápida, el resultado es muy esperanzador, vamos que se tendrán que quedar sentados los señores de Vanel y similares. Es más fui capaz de hacer un resorte solo con un pedazo de lama(eso si intentar que la madera no sea muy blanda, de un colchón que encontre en la basura, un tornillo de “Todo a 100”, cuerda de piano y un vastago para arrollar la cuerda de piano. Como recordareis, conseguí las características del muelle del Kg-13, eso si tuve que equivocarme una vez para darme cuenta de que en vez de girar a la derecha, había que hacerlo a la izquierda: Las caracteríticas del mismo eran: Diámetro de hilo 0,5 mm. Longitud del cuerpo del resorte 10 mm. Diametro interior del resorte 4 mm. Longitud de las patas 10 mm. Arrollamiento hacía la izquierda. Tornillo, lama de madera y vástago giratorio. Bueno, os presento las fotos del worklog, para a ver si os gusta. El tornillo para fijarlo a la mesa de la cocina lo hice con dos retales de DM, más que suficiente para el trabajo. Como veis, en este punto ya había terminado de arrollar, se trata de rotar el vástago y evitar su desplazamiento, apretando el tornillo cada 5 vueltas para compactar el conjunto. Detalle del resorte y vástago rotatorio (la placa no sirve para nada, pajas mias...) Espero que os guste el resultado... Pronto os colgaré mis avances con el KG13. Os adjunto el link del .pdf de este worklog, espero que sea ilustrativo, http://www.megaupload.com/?d=U7OKAIL0 Un saludo, inigohe

Proyecto de realización de un colectivo de helicoptero a partir de un Joystick TM o similar. Saludos, a todos los miembros del foro. Este va a ser un breve resumen de como conseguir un colectivo, para nuestros simuladores de helicopteros más habituales EECH y BlackShark p.e., partiendo de materiales digamos asequibles y al alcance de todos.. Empecemos... Lista de materiales Joystick (en mi caso empleo un Thrustmaster usb que me costo 3 euros en CashConverters de Donostia), de este emplearemos la controladora, el joy tiene 3 ejes, 4 botones y un hat. Mando analogico de un joypad averiado, este tiene dos potes y un tact switch, que injertaremos en la controladora del TM y nos permitirá tener un minijoy. Tubo de pvc o similar. Tapon para este tubo. Empuñadura para el colectivo, de goma eva o similar. Varilla roscada externamente hueca, que se suele emplear en la fabricación de lamparas. Sensor de efecto Hall, con el que sustituiremos uno de los ejes del TM. Imanes de Neodimio. Madera, goma plana (sección de la camara de la rueda de una moto p.e), tornilleria, un trozo de barra cilindrica de madera del diametro interno del tubo de pvc, algún trozo de chapa. Pulsadores tipo toggle, switch, según vuestras preferencias. Caja de plástico, para situar el control del colectivo (botones, minijoy y hat). Sierra de Calar, herramientas varias, etc... Concepto Partiendo de que se podría emplear potenciometros, he decidido emplear sensores de efecto hall, por su sensibilidad y precisión. Es por ello que el eje de rotación del colectivo he decidido que sea hueco, de este modo podré alojar sencillamente el Hall, sin estorbar en absoluto, al conjunto. Los pivotes rotativos estaran, ajustados por dos tiras de goma que anteriormente os comente y que serviran, para afirmar la barra de pvc y dar la fricción suficiente para simular un engranaje. Estos tendran, una sección de tubo de goma que dará así mismo fricción al contacto con las tiras de goma. El soporte de madera tendrá dos rebajes que actuaran a modo de finales de carrera y en donde clavaremos con unas pletinas de chapa las gomas de fricción. El eje de rotación podrá ir afirmado mediante mariposas o tuercas y arandelas, la base de este seran dos escuadras que además de servir de soporte del eje de rotación, nos permitira fijar una base al conjunto. La controladora del joy irá en la base del colectivo y se cableará desde la caja de control hacia esta a traves del tubo de pvc. Para la caja de control emplearemos el tapón de pvc, donde alojaremos una sección de la varilla hueca roscada, que será por donde pasaran los cables. Para fijar el tapon a la caja se emplearan tuercas, arandelas y un par de remaches para que este no gire. De este modo ya hemos resuelto como colocar la caja de control a la barra de pvc. Previamente habremos colocado una empuñadura bien de goma como las de motos, bicis, etc, o empleando grip de raqueta de tenis, o cualquier cosa similar. Para la caja valdría las que se emplean para cajas eléctricas p.e. Un saludo. Inigohe

Saludos... Ya me he puesto en contacto con ellos, principalmente trabajan con muelles de tracción y compresión. A pesar de esto, ellos me han pedido un fax, con las especificaciones, ya que tienen un taller que les realiza los trabajos digamos especiales. Le he pedido un presupuesto para diez unidades, espero que sean mas economicos que los chicos de Vanel. Ya os tendré al tanto. Un saludo. inigohe

Os suena??? Saludos... Gracias a san Google encontre este tipo de componente mecánico, se llama posicicionador de presion, los hay de todas formas y tamaños, un pasito mas para completar el gatillo. Que suerte la empresa es de Soraluce, relativamente cerca de donde vivo, de momento les voy a solicitar una muestra a ver si cuela. Un saludo. inigohe P.d. Me mandaron en su momento los posicionadores, encajan perfectamente en el stick. He modificado el gatillo con epoxi para que exista un tope donde encajara y el gatillo quedará armado.