Unghaar Posted December 7, 2011 Report Share Posted December 7, 2011 (edited) V, ¿has pensado en usar película de enmascarar en lugar de acetato? La remadre que os reparió ¿pero queréis de una vez comprar máscara para aerografía para todas estas cosas como dice Mikel? http://www.aerografi...las/mascara.htm Está claro que son de usar y tirar, y que es un curro, pero la precisión y prestaciones son infinitamente mayores que con cualquier otra cosa. Ese material está diseñado para eso, lo demás son inventos adaptados. Procedimiento que le comenté a Chapas: -Imprimes en b/n lo que quieres pintar sobre un A4 -Le pegas una lámina de aironfix lo más basto que encuentres pero transparente -Sobre esto pegas la máscara y a cortar con el bisturí ( así no se queda la máscara con restos de papel, la puedes reutilizar y utilizar el positivo a conveninecia) -Cuando quieras otra máscara del mismo dibujo o gráfico pegas otra capa de máscara y la recortas (son transparentes, siempre se ve el original del fondo) No son reutilizables porque a cada mano de pintura se van deteriorando (sobre todo al disolvente pero no es tu caso) y sobre todo se van tapando (con lo que no ves ni pijo de donde la pones), pero con un juego de plantillas tienes de sobra para todo el avión. Y cuesta de cortar como que la mitad que el acetato con una precisión mucho mayor. Si quieres currarte cosas muy precisas o te armas de mano y paciencia, o realizas un archivo de vectores y que te lo corte un rotulista con un ploter de corte sobre máscara aerográfica. Te lo acosnsejo para relojes y cosas que sean matrices radiales o repetitivas, porque el curro vs resultado suele ser bastante desalentador. Edited December 7, 2011 by Unghaar Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
JAL Posted December 8, 2011 Report Share Posted December 8, 2011 Bueno, pues ayer estuve en la tienda de Mistermodel y tengo que decir que estaba un poquito equivocado. Me explico, las plantillas esas existen, son de Verlinden, peeeero las que tienen en la tienda son para vehículos. Aunque tienen alemanas, las escarapelas creo que son pequeñas para los aviones. No se si tendrán para aviones. Mil disculpas por la confusión. Lo que comenta Mikel es muy buena opción yo he usado para camuflajes y dan buen resultado. Es como los forros autoadhesivos para libros, pero con el adhesivo mas flojo, un poco mas fuerte que un Pos-it. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vgilsoler Posted December 9, 2011 Author Report Share Posted December 9, 2011 V, ¿has pensado en usar película de enmascarar en lugar de acetato? La remadre que os reparió ¿pero queréis de una vez comprar máscara para aerografía para todas estas cosas como dice Mikel? Haberlo esrito unos cuantos posts antes ... <_< :P Mañana me paso por Belles Arts Ferran, que tengo una visita pendiente, y lo pruebo. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
chapas Posted December 9, 2011 Report Share Posted December 9, 2011 Yo voy el martes por la tarde, si quieres vamos juntos. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vgilsoler Posted December 10, 2011 Author Report Share Posted December 10, 2011 Yo voy el martes por la tarde, si quieres vamos juntos. Ya he pasado, pero puedo ir igualmente contigo y hacemos una cerveza. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
chapas Posted December 10, 2011 Report Share Posted December 10, 2011 (edited) Yo voy el martes por la tarde, si quieres vamos juntos. Ya he pasado, pero puedo ir igualmente contigo y hacemos una cerveza. Te llamare Edited December 10, 2011 by chapas Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vgilsoler Posted December 10, 2011 Author Report Share Posted December 10, 2011 (edited) Día 6: He probado la película de emmascarar y es totalmente cierto que es mucho más sencillo de cortar y trabajar con ella. Me da que a la hora de aplicar no va a ser tan sencillo que las líneas queden bien rectas. Creo que voy a dejar este tema hasta el momento de aplicarlo sobre la maqueta. Que ganas tengo que lleguen los puñeteros botes de imprimación de Vallejo para empezar la maqueta. Edited December 11, 2011 by vgilsoler Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Unghaar Posted December 12, 2011 Report Share Posted December 12, 2011 V, ves jugando con la inclinación de la cuchilla a la hora de cortar y la hoja muy afilada para evitar "arrancar" las esquinas. Veo brillos en algunas. Este material suele ser bastante "gomoso", por lo que con una cuchilla que no esté al 100 algunos cortes "arrastra" el material en vez de cortarlo, sobre todo en esquinas. Efectivamente lo recto que tenga que quedar lo has de hacer a mano sobre el modelo a pintar. El material es elástico y se pega practicamente a cualquier superficie sin dejar rastros de pegamentos, al final lo apreciarás como una virtud aunque hayas de colocar la plantilla "en el sitio". Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
jorgeid Posted December 12, 2011 Report Share Posted December 12, 2011 Yo voy el martes por la tarde, si quieres vamos juntos. Ya he pasado, pero puedo ir igualmente contigo y hacemos una cerveza. Te llamare Avisadme y si puedo me acerco. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
chapas Posted December 12, 2011 Report Share Posted December 12, 2011 Ok, mañana por la mañana os doy horarios de salida de TGN, recogida de tazas en casa Trilogy y a que hora prevista tengo la llegada a BCN. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mikel Posted December 14, 2011 Report Share Posted December 14, 2011 V, para cortar la máscara, lo mejor son las hojas de bisturí. Ahora mismo no recuerdo si las del número 2 o las del 10 (he usado de ambas en varios mangos) son las que se adaptan mejor al mango X-Acto estandar. Yo las compraba (hace muuuuuuucho; ni siquiera se si la tienda aun existe) en una tienda de artículos de escritorio (plumas, tintas y esas cosas) que había al lado del Corte Inglés de Pza Catalunya, en la misma manzana por el lado de mar, casi pegando a la Pza Urquinaona. Si no las encuentras ahí o en una farmacia medianamente surtida (también puedes buscar por intenné a ver donde las tienen), prueba a utilizar las hojas curvas más pequeñas para X-Acto. Les falta algo de filo, pero al menos van mejor que las puntas rectas (y siempre puedes rectificar el filo de una o dos con una Dremmel)... Otra alternativa es el comprar un escalpelo desechable de hoja pequeña en cualquier farmacia o parafarmacia... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vgilsoler Posted December 24, 2011 Author Report Share Posted December 24, 2011 Dia 7: Ya tengo los botes de imprimación de Vallejo y tengo reparado el aerógrafo. Rompí la rosca del obturador haciendo demasiada fuerza. También sé que el próximo aerógrafo que compre va a ser de boquilla flotante. Pongo las hojas de plástico en remojo con agua tebia y jabón (en este caso Fairy) durante unas horas para que queden limpias de polvo, grasa del molde, etc. Según tengo entendido hace que la pintura coja mejor, queden menos manchas de huellas al manipular, etc. Luego dejo que se sequen al aire durante la noche. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vgilsoler Posted December 24, 2011 Author Report Share Posted December 24, 2011 Dia 8: Comienzo a separar las primeras piezas para eliminar rebabas y marcas del molde. Uso guantes de latex para no manipular directamente el plástico y que queden huellas. Comienzo a tener las primeras dudas porque las piezas tienen relieve, pero encima de ellas irán fotograbados que son planos. Según las instrucciones tengo que eliminar algo de las piezas y me imagino que las tendré que dejar lisas si quiero poner los fotograbados. Decido pintar primero, intentar poner los fotograbados y luego decidir si lijo el relieve o no. Uso un cutter con hoja curva para eliminar las rebabas y pruebo diferentes grosores de lija, 320, 600 y 2000. La que más me ha gustado para ello es la de 600, pero creo que la de 1200 que me falta por probar irá aún mejor. Dejo las piezas preparadas para imprimar en un palo de madera para manualidades y bluetack. Una de las piezas está medio rota en el molde y al sacarla se parte del todo. Pruebo el pegamento extralíquido para unir la pieza, si no se corrige, probaré a usar cianoacrilato (superglue 3). Esperaré unas horas y de mientras aprovecho para actualizar el diario. Herramientas que he usado hasta ahora, guantes, pinzas, pegamento extralíquido, cutter con hoja curva, papel de lija, soporte de madera y bluetack. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
frajo Posted December 24, 2011 Report Share Posted December 24, 2011 Tio, ¡cómo han cambiado las cosas desde que yo hacía modelismo...! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
JAL Posted December 24, 2011 Report Share Posted December 24, 2011 Lo de lavar la maqueta antes de pintar es muy muy importante, desde siempre . Pero lavarla antes de montar me parece innecesario, a no ser que vallas a dar una primera mano antes de cortar y montar. Y trabajar con guantes pues lo mismo, antes de pintar tendrás que lavar la maqueta de todas formas, para eliminar restos de polvo de lijado, etc... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vgilsoler Posted December 25, 2011 Author Report Share Posted December 25, 2011 Dia 9 Sigo peleando con el aerógrafo. Esta vez es una junta de goma lo que da por saco, leo en algunos foros que se puede arreglar usando Maskol y me pongo a ello. Total, no me gustó como material para el montaje y tengo un bote entero. Lo resuelvo después de varios intentos y pruebas de donde aplicarlo. Comienzo a imprimar las piezas con el primer gris de Vallejo. Sigo las instrucciones de aplicarlo directamente sin diluir, pero me da la impresión de que espesa demasiado. La distancia de aplicado son 20cm, pero tengo que reducirlo a 5cm para ver que lo estoy aplicando a las piezas. Para imprimar lo que se ve en la foto solo he usado 5 gotas. Toca secar y esperar. En la foto se puede ver la boquilla del aerógrafo y la banda de Maskol que ayuda a cerrar el paso de aire de la junta que falla. Y por supuesto las piezas imprimadas. PD: No sé si sois de Papa Noel/Santa Claus y os ha traido muchos regalos esta noche. Pero yo me voy a buscar los míos. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
frajo Posted December 25, 2011 Report Share Posted December 25, 2011 ¡Cachis! Me has dejado en vilo... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vgilsoler Posted December 27, 2011 Author Report Share Posted December 27, 2011 Día 10: Pruebo mediante Dry-Fit el encaje de las piezas de la cabina. Aprovecho para aplicar la imprimación blanca a las superficies superiores. La teoría dice que ayudará a realzar el contraste de las luces. Cuando se seque aplicaré la imprimación negra a las inferiores. Aunque en estas piezas es probable que no se note el efecto, me sirve para practicar la técnica. La viscosidad de la imprimación blanca es bastante inferior a la gris, espero que no sea porque alguno de los botes es defectuoso. Mientras se seca la imprimación pego algunos de los fotograbados. No entiendo como la gente es capaz de trabajar con algunas de las piezas de fotograbado que miden menos de 5mm, yo ya he perdido una. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mikel Posted December 27, 2011 Report Share Posted December 27, 2011 V, para el tema de las juntas que no ajustan, dejate de Maskol e inventos, y usa teflón de lampista del de toda la vida... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Unghaar Posted December 28, 2011 Report Share Posted December 28, 2011 La viscosidad de la imprimación blanca es bastante inferior a la gris, espero que no sea porque alguno de los botes es defectuoso.Lo que estará es más tiempo en la tienda y está más seca (aunque esté cerrado), aunque en algunos productos puede pasar eso.Mientras no esté seca como el troll ojo un tuerto se puede utilizar, pero cuando está muy viscosa y se tienen que sobrepasar en exceso las cantidades de diluyente aconsejadas, el troll material puede perder propiedades. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mikel Posted December 29, 2011 Report Share Posted December 29, 2011 (edited) La viscosidad de la imprimación blanca es bastante inferior a la gris, espero que no sea porque alguno de los botes es defectuoso.Lo que estará es más tiempo en la tienda y está más seca (aunque esté cerrado), aunque en algunos productos puede pasar eso.Mientras no esté seca como el troll ojo un tuerto se puede utilizar, pero cuando está muy viscosa y se tienen que sobrepasar en exceso las cantidades de diluyente aconsejadas, el troll material puede perder propiedades. ¿Qué, te estás eleyendo El Hobbit o te has dado un empacho de David El Gnomo estas navidades? Edited December 29, 2011 by Mikel Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vgilsoler Posted December 29, 2011 Author Report Share Posted December 29, 2011 Dia 11: Aplico una capa metalizada a las piezas de la cabina para simular el material. Uso 50% de gris metálico y 50% de gris acero. Luego vendrá el RLM 66. La idea es que si se "rasca" un poco la pintura superior los desconchones deberían ser mas reales. Es un experimento, ya veremos que tal queda. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
frajo Posted December 31, 2011 Report Share Posted December 31, 2011 Pues queda que te cagas. Yo ya lo probé hace muuucho, y el efecto es muy bueno, siempre que no te pases al rascar. No obstante, permíteme una reflexión: cuando en un avión real se produce un desgaste, lo primero que aparece es el verde amarillento de la imprimación y más tarde el metal. Luego lo más realista sería pintar primero las piezas de color metalizado y luego imprimar, para posteriormente pintar... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vgilsoler Posted December 31, 2011 Author Report Share Posted December 31, 2011 cuando en un avión real se produce un desgaste, lo primero que aparece es el verde amarillento de la imprimación y más tarde el metal. Explica eso... Sería como la pintura de minio para la oxidación? Ocurre en aviones actuales o en warbirds? En documentales sobre construcción de aviones modernos sí he visto esa capa verde amarillenta. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vgilsoler Posted January 1, 2012 Author Report Share Posted January 1, 2012 Dia 12 y 13: He finalizado la capa base de RLM 66 (Gunze H416). Para darle volumen decido intentar hacer modulación usando gris RLM (Tamiya XF22) aplicado a pincel seco. No me gusta como queda porque casi no hay diferencia entre colores y con el pincel seco no consigo crear matices de intensidad. Probaré aclarando el Tamiya XF22 con gris verdoso Tamiya XF76 al 50% y aplicando con aerógrafo. Para facilitar la graduación de color pego las piezas del asiento, la base de la cabina, las consolas laterales y una especie placas posteriores al asiento. Normalmente aplicaría todas las capas de pintura a las piezas antes de pegar. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
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